Как врезать замок в межкомнатную дверь видео как это сделать своими руками

Содержание

Подбор подходящего замка
Врезка плоского замка
Механизм с ручкой
Сложные
Плоские
Круглые
Инструмент
Пробуривание посадочного отверстия
Сложные
Инструкция по установке врезного замка
О разметке под язык

Подбор подходящего замка

Чтобы выбрать подходящий замок для межкомнатной двери необходимо четко определить требования к нему. Упор при выборе делается на:

качество;
уникальность дизайна;
цвет;
бесшумность;
замок на ключе;
функциональность защелки.

Чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась, очень важно врезать замок правильно

Для межкомнатной двери ручка необходима обязательно, а вот замок — не всегда. По этому принципу выбирают изделие. Для ванной комнаты и санузла замок обязателен, а для спальни хватит и обыкновенной защелки. Существует 3 типа врезных замков:

WC-типа. Такой замок позволяет пользователю закрыть его только с одной стороны, не используя ключа.
Patent-типа. Самый популярный тип замка. Позволяет закрыть дверь ключом, подходящим ко всем замкам определенной модели изделия.
Yale-типа. Оборудован системой евроцилиндра, уникальность ключа зависит от секретности замка. Устанавливают такие изделия в двери комнаты, доступ к которой ограничен, например, в кабинет.
Замок для ручки. Такой тип замка не ограничивает доступ, он дает возможность только плотно прикрыть дверь.

Совет! Если в доме есть маленькие дети, ставьте замки с функцией защиты от детей или блокировкой закрытия.

Естественно, можно совмещать некоторые требования, но, отправляясь в магазин за изделием, вы должны примерно представлять, как оно будет выглядеть. Цвет замка подбирают в тон двери или, наоборот, чтобы он контрастировал на ее фоне.

При покупке замка стоит особое внимание обратить на внешний вид изделия. Любая царапина или вмятина – признак механического повреждения. Вы всегда вправе отказаться от такой вещи до приобретения. Внимательно изучите все подвижные механизмы. Пружины должны без задержки возвращать в стартовое положение язычок и ручку замка.

Проверьте качество сборки: когда поворачивается ручка, язычок должен полностью прятаться внутрь изделия. При несоблюдении этой процедуры вы не сможете открыть дверь. Также убедитесь, что полотно вашей двери соответствует толщине конструкции. И несколько раз попробуйте открыть/закрыть замок (при его наличии) убедитесь, что он работает без лишних скрипов и тресков.

Врезка плоского замка

Перед выбором замка необходимо ознакомиться с его видами. При покупке механизма особое внимание уделяют цвету и дизайну. Фурнитура должна гармонировать с интерьером и сочетаться с мебелью.

Одни мастера выбирают готовую ручку в дверь с замком, другие — запор без рукоятки с дальнейшей ее установкой с внутренней и внешней стороны.

Врезные запорные механизмы подразделяются на такие виды:

с защелкой;
с фиксатором;
с ключом;
электромагнитные.

Фурнитуру перед покупкой внимательно осматривают и изучают на наличие брака.

Установка замка в межкомнатную дверь происходит следующим образом:

Берем дрель, устанавливаем перьевое сверло. Его диаметр должен соответствовать толщине запорного устройства, глубина высверливаемого отверстия — его длине.
С помощью перьевого сверла высверливаем, ориентируясь на линии в торце двери, отверстие для замка.
Отмечаем параметры опорной пластины и выбираем ровную площадку.
Перьевым сверлом делаем отверстие для рукоятки. Сверление выполняют аккуратно. Его осуществляют так, чтобы оно не просверлило деревянное полотно насквозь. Затем работу продолжают с другой стороны. Если полностью просверлить полотно, это может повредить дверь.
Теперь необходимо вставить устройство на подготовленное место и разметить отверстия под саморезы. Если разметка подходит, производят монтаж замка и прикрепляют его саморезами.

Для завершения работы можно вставить ручку дверную круглую или Г-образную в отверстия и произвести монтаж полотна в петли.

Механизм с ручкой

Ручка с замком для межкомнатных дверей крепится после проведения разметки и высверливания отверстий под защелку на торце полотна и рукоятки на поверхности.

Ход работы по врезанию замка с ручкой следующий:

С помощью стамески и молотка в торце дверного полотна делают углубление под лицевую планку. Она должна полностью входить в дверь.
Закрепляют саморезами механизм защелки.
Для установки ручки частично разбирают ее внутренние половинки, чтобы получить доступ под крепежные и стяжные винты.
Устанавливают рукоятку. Стержень и стяжные втулки должны точно войти в пазы механизма защелки. Операция выполняется согласно схеме замка с ручкой.
С обратной стороны прикрепляют внутреннюю пластину накладки рукоятки и закрепляют с помощью винтов.
Вставляют декоративную планку, закрепляют на стержне.
Паз на ручке должен совпадать с желобом на стержне. Ее надевают на желоб до щелчка.
Ответная пластина поворотной рукоятки монтируется аналогично замкам с защелкой.

При монтаже необходимо убедиться, что язычок защелки остается утопленным в ее тело.

Сложные

Электромагнитный врезной замок для деревянной двери устанавливается следующим образом:

Подготовьте необходимые составляющие части механизма.
В комплектацию к замку входит монтажный стикер. Вставьте его под углом 90°, наклейте в угол коробки, прикрепите к двери.
В процессе установки замка межкомнатная дверь должна быть закрытой.
По отметкам стикера дрелью просверлите отверстия под ручки и замок. Сначала работу проводят на коробке, затем — на полотне для крепления ответной планки.
Снимите стикер.
Отсоедините защитную крышку от электромагнитного запора.
Открутите крепежную планку, подрегулируйте ее положение относительно дверного блока.
Саморезами зафиксируйте планку.
Присоедините питающий провод через технологическое отверстие.
Подключите питание к запору, зафиксируйте его к монтажной планке с помощью 6-гранника.
Установите защитную крышку.
Фиксирующие шпонки необходимо вставить в ответную планку.
Снаружи межкомнатной двери закрутите болт с полукруглой или гладкой головкой, внутри — сделайте подложку с помощью резиновой прокладки, поставьте ответный элемент, закрепите гайку. Гайку сильно не затягивайте, она должна немного пружинить благодаря резиновой прокладке для свободного примагничивания к запорному устройству.

При работе придерживайтесь всех этапов врезки замка и руководства к установке.

В настоящее время большое распространение получили межкомнатные двери из МДФ. Они красивы, легки (ставит 1 человек), прочны, долговечны, не рассыхаются, не перекашиваются, в них не заводятся вредители и паразиты. Но, во-первых, двери из МДФ тонкие, и не всякий замок в них можно врезать, см. далее. Во-вторых, установка замка в межкомнатную дверь из МДФ и без того требует повышенной точности и аккуратности в работе.

Конструкция межкомнатной двери из МДФ

Она в общем такая же, как у старых «хрущевских» дверей из ДВП на дощатой раме. Но вследствие высокой общей прочности и жесткости основного материала рама собирается из довольно тонкого бруса, ослаблять который вырезами нельзя – дверь быстро придет в негодность. Для врезки замка раму усиливают подкладным брусом (выделено цветом).

Для большей надежности всей конструкции расстояние от нижнего края двери до продольной оси языка замка по умолчанию равно 965 мм. Если замок с отдельной защелкой, отсчет ведут до середины расстояния между осями ее и языка. Если же и языков несколько, то до середины расстояния между их общей продольной осью и осью защелки.

Механизмы секретности межкомнатных замков обычно простые: цилиндровая личинка или сувальдный. Реже используется дисковая личинка.

Основные виды замков для межкомнатных дверей

По легкости врезки, удобству и особенностям пользования чаще всего на межкомнатные двери ставят замки след. видов (см. рис.):

«плоские» – в прямоугольном корпусе, с раздельным(и) от защелки языком(ами). Механизм, как правило, повышенной секретности, ручка фалевая (нажимная);
«круглые» – в цилиндрическом корпусе. Ручка любого типа. Язык и защелка совмещены. Цилиндровая личинка и стопор защелки врезаны в шпиндель ручки;
«плоские» уменьшенной высоты без защелки с поворотной ручкой;
«круглые» с ручкой-кнобом.

Чтобы вставить замок в межкомнатную дверь аккуратно и надежно, нужно также учитывать ее конструкцию и толщину полотна:

Из МДФ толщиной 35 мм.
То же, толщиной 45 мм.
Новая деревянная с толщиной филенок от 50 мм.
Старая деревянная или из ДВП на дощатом каркасе.

Плоские

Плоские межкомнатные замки самые дорогие, врезать их труднее, чем круглые, но защиту от взлома неквалифицированными злоумышленниками обеспечивают наилучшую. Однако и дверь с косяком они ослабляют более, чем круглые. Такой замок нужно подбирать к наличной двери. Первое, в дверь толщиной 35 из МДФ можно врезать только плоский замок уменьшенной высоты (поз. 3 на рис. выше).

Габаритные чертежи замков для межкомнатных дверей в прямоугольных корпусах

Замок в центре на рис. подойдет для старых деревянных и «хрущевских» дверей. Они как правило толще 45 мм, но старое усохшее дерево также становится хрупким; чаще всего еще и трещиноватым. Поэтому критичным становится уже только толщина языка и соотв. корпуса замка. Наконец, замок справа на рис. пригоден для деревянной двери с толщиной полотна от 40 мм.

Круглые

Круглые замки для межкомнатных дверей оптимальный вариант для обычной квартиры или дома. Врезать их можно в любые двери. Замки с фалевой ручкой ставят обычно там, где есть больные или немощные, которым орудовать поворотной ручкой тяжело или невозможно. Ручки-кнобы наиболее безопасны: о них невозможно оцарапаться или зацепиться одеждой. Технология врезки круглых замков с ручками любого типа одна и та же.

Устройство замка для межкомнатной двери в цилиндрическом корпусе

По умолчанию такие замки выпускаются для дверей толщиной 35 или 45 мм. Замки для массивных деревянных дверей на периферии в продаже бывают далеко не всегда. В таком случае замок можно приспособить к двери любой толщины, заменив водило защелки (выделено красным в центре) на более длинное: это простая прямоугольная пластинка из обычной стали толщиной 2-3 мм с отверстием у одного из концов. Переключатель выхода защелки (справа на рис.) ставят в положение соотв. материалу косяка двери: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.

Как превратить правый замок в круглом корпусе для межкомнатной двери в левый и наоборот

Также по умолчанию круглые замки выпускаются личинкой внутрь, чтобы можно было запираться изнутри. Если у вас дверь левая (открывается налево), а соотв. замка в ближайшем магазине нет, личинку и защелку можно заранее (обязательно!) переставить местами, разобрав замок (см. рис. справа и ниже). Однако для кабинета и др.

Процедура врезки плоского замка в деревянную дверь показана на рис. ниже. Замечания к нему, первое – на двери предварительно карандашом отмечают вертикальную осевую линию и горизонтальную в 965 мм от низа (для дверей из массива и старых – в 800 мм). Разметку по приложенному замку (поз. а на рис.) в данном случае также лучше делать карандашом и выбирать гнездо по замок по ее контуру, это обеспечит нужный установочный зазор.

Врезка в деревянную дверь замка в прямоугольном корпусе

Второе, насверливать гнездо замка (поз. б) лучше перьевым сверлом диаметром на 1-3 мм больше толщины корпуса замка. Для точности сверлят в 2 приема, по пионерным отверстиям, см. выше. Выборка гнезда стамеской, разметка контура потая по вложенному в гнездо замку и выборка потая (поз. в-д) производятся как описано выше.

Примерка плоского замка межкомнатной двери в гнезде

Нюанс есть в разметке отверстий под личинку и шпиндель ручки, поз. е. Ее делают по приложенному сбоку замку, но отверстия сверлят с дополнительным отступом от торца двери S, равным толщине торцевой накладки. Фасонное отверстие под личинку делают в 3 приема: сверлят круглое под цилиндр (большее), меньшее круглое под днище кассеты штифтов, и выбирают остатки стамеской.

Инструмент

Как уже упоминалось, никаких специальных инструментов нам не понадобится. В наш набор входит:

электродрель;
шуруповерт или отвертка (у кого что есть);
сверла по дереву;
перьевые сверла;
стамеска;
инструмент для разметки (рулетка, нож, шило, линейка, карандаш).

Какого диаметра понадобятся сверла, будет понятно по ходу работы.

Врезка замка в межкомнатную дверь — процесс достаточно ответственный. Задаваясь вопросом как вставить замок в межкомнатную дверь своими руками, вне зависимости от типа запорного механизма, не стоит беспокоиться. Несмотря на некоторую сложность, врезка дверного замка может быть осуществлена своими руками довольно успешно.

Магнитные замки, замки под ключ или простые защелки имеют практически универсальный способ установки и одинаковый набор инструментов:

Электродрель с набором сверл по дереву. Их диаметр зависит от диаметра винтов, которым будет крепиться ручка;
Перьевое сверло, диаметр которого зависит от толщины или диаметра замочного механизма;
Коронка используется в случае необходимости просверливания отверстия, что бы поставить замковую ручку. Диаметр коронки определяется длиной отрезка между втулками, которые скрепляют ручки. Запас, которого не будет хватать для полного соединения и будет значением диаметра коронки;
Уголок и карандаш понадобятся для разметки;
Острый столярный нож;
Стамески разной ширины для углублений и вырывания пазов.

Еще более важно обзавестись подходящим инструментом. Некоторые стандартные образцы, возможно, придется доработать под врезку замков, см. ниже.

Если вы собираетесь заниматься дверями и замками профессионально и заказов предвидится масса, желательно сразу же обзавестись погружной фрезерной машиной по дереву (слева на рис.), ее стоимость окупится скоростью и качеством работы.

Погружная фрезерная машина по дереву и шаблон для врезки замков

Для врезки замка существует специальный прибор, который не только проделывает сквозное отверстие в полотне для установки ручки, но и вырезает «карман» в который вставляется сердцевина замка. При установке двери своими руками врезка осуществляется с помощью следующих инструментов:

дрель;
набор сверел по дереву;
молоток;
набор стамесок;
карандаш;
рулетка измерительная;
столярный нож.

Важно! При сверлении отверстий соблюдайте технику безопасности. При работе не пренебрегайте очками и маской, защищающей дыхательные пути.

Все инструменты должны быть исправны. Ножи и стамески заточены. Если инструменты не будут работать правильно, вы не только не сможете установить замок, но и испортите полотно.

Принцип монтажа замков разного типа одинаков

Замки независимо от их типа монтируются практически одинаково, единственное отличие имеет замок типа «под ручку», его врезка происходит проще и быстрее.

Правильная установка замка в межкомнатную дверь подразумевает подготовку необходимых инструментов. Сюда входят:

дрель;
перьевое сверло диаметром 22 или 23 мм;
коронка диаметром 50 мм;
молоток;
отвертка крестовая;
сверло по дереву 4 и 6 мм;
стамеска;
карандаш.

Теперь можно приступать к врезке фурнитуры. Ниже рассмотрены работы по установке самых популярных ручек — кноба и нажимной с розеткой.

Кроме «стандартного» набора инструментов для работы с деревом вам понадобится ещё набор коронок для вырезки круглых отверстий в дереве. Без них установить замок в дверь будет если не невозможно, то очень проблематично.

С помощью коронок можно делать отверстия различного диаметра

Кроме пёрел (так называют круговые коронки) вам понадобятся следующие инструменты:

дрель или шуруповёрт с функцией сверления;
молоток;
стамеска;
отвёртка;
рулетка;
карандаш.

В завершение этого раздела хочется сказать, что существует специальный инструмент для врезки замков, который называется фрезер. Конечно, покупать его для установки одного, двух или даже пяти замков не имеет смысла, но если вдруг такой прибор оказался у кого-то из ваших знакомых, то он позволит существенно облегчить работу по установке замка.

Пробуривание посадочного отверстия

Работы по установке замков в дверные полотна осуществляется на завершающем этапе отделочных работ в помещении. Как бы вы ни закрывали установленные ручки и замки полиэтиленовой пленкой, они все равно будут испачканы или повреждены. Если дверь установлена, а в комнате продолжаются ремонтные работы, лучше всего вкрутить в место установки замка саморез, его будет достаточно для прикрывания двери.

Чтобы правильно врезать замок в межкомнатную дверь, необходимо сделать точную разметку. Установка изделия производится на расстоянии 80-90 см от нижней части дверного полотна. Отмерьте рулеткой необходимое расстояние и отметьте карандашом место врезки. Приложите замок к торцовой части двери и выполните отметку длины отверстия.

Совет. При разметке сделайте небольшой запас, чтобы изделие легко входило в отверстие.

Необходимо отчертить линию, которая проходит по центру торца дверного полотна. Она и будет основой для вырезания посадочного места для замка.

Для удобства проведения работы необходимо снять дверь с петель, если она установлена в дверную коробку, и поставить петлями к полу. Поместите полотно таким образом, чтобы обеспечить подход с любой стороны.

Высверливание кармана для замка

Высверливание «кармана» для замка – это важнейший этап в процессе установки изделия.

Установите на дрель перьевое сверло диаметром, соответствующим ширине замка (1,2 мм).
Просверлите отверстие (0,5 см) на пересечении линии середины торца и нижней отметки расположения замка.
Переместите сверло выше на 7-8 мм и сделайте еще одно отверстие такой же глубины.
Продолжайте делать отверстия с шагом 7-8 мм до верхней отметки расположения замка.
Возвращайтесь к нижней отметке и по отверстию, которое оставило острее сверла, прорежьте еще 0,5 см в глубину. Так продолжайте аккуратно продвигаться, пока не получится овальный паз глубиной, соответствующий габаритам замка.
Проверьте, насколько свободно замок входит в полученное отверстие.

Важно! Не спешите просверливать всю глубину сразу, отверстие, проделанное мелкими шагами, будет аккуратнее.

После выше указанных процедур можно приступать к просверливанию отверстий для установки сердцевины замка и ручек. Здесь работа проходит быстрее и проще. Нужно просверлить 2 сквозных отверстия – одно для ручки, другое для замочного сердечника.

Монтаж сердцевины замка

Но не забывайте о разметке: здесь ее необходимо выполнить, учитывая конструкцию замка и процесс сверления. Учтите, что сверлить необходимо крайне аккуратно, чтобы на выходе перо не прорвало, а просверлило лицевую часть полотна. Лучше всего отказаться от сверления насквозь и сделать 2 отметки с двух сторон двери, после чего просверлить одно отверстие и на другой стороне второе.

Важно! Максимально точно выполняйте отметки для отверстий, при их несовпадении дальнейшее проведение врезки окажется невозможным.

Основной загвоздкой на этом этапе работы по врезке замка, является сверление отверстия для сердцевины замка. Чтобы сделать отверстие нужной формы необходимо будет поработать лобзиком или стамеской.

Сложные

Гарантировать прочность фиксации фурнитуры внутри двери можно, если перед ее приобретением выполнить следующие шаги:

проверить надежность конструкции (отсутствие сколов, царапин, трещин, целостность слоя краски);
ощупать модель, убедиться в ее комфорте для рук;
подобрать фурнитуру под стиль интерьера;
заранее спланировать, для каких помещений подойдут определенные модели. Например, для ванной комнаты и туалета можно взять одинаковые замки с ручкой, однако та же модель не подойдет для двери спальни;
оценить будущую степень нагрузки фурнитуры;
не «перегибать планку» относительно дизайна. Дорогой аксессуар для двери не впишется в квартиру с посредственным ремонтом.

Если требуется, чтобы замок был не внутри ручки, а под ней, лучше применить фурнитуру на розетке. Для установки выполнить следующие действия:

Разметка выполняется по аналогии с вышеописанным методом.
На дрель ставится направляющее сверло, выполняются отверстия по длине замка вдоль их осевой линии. Если нужно, глубина и длина дорабатываются стамеской.
Ручка на розетке имеет накладку. Изделие помещается внутрь отверстия, карандашом обводится контур планки. Далее стамеской проделываются углубления, равные толщине накладки.
На дверном полотне вырезается положение скважины с квадратом ручки, высверливаются отверстия.
Замок вставляется, накладка крепится саморезами.
Врезка ручек в межкомнатные двери производится через фланцевые отверстия, после чего они закрываются декоративным кольцом.
Ответная планка внутри дверной коробки устанавливается аналогично ранее описанному способу монтажа.

Процесс монтажа занимает не более 30 минут у опытных специалистов, у новичков немного дольше. Если выполнить все шаги точно и без спешки, можно получить очень стильные предметы интерьера. Понятно, что многие не стремятся врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно, прибегая к помощи специалистов.

Врезка «классического» замка с замочной скважиной, расположенной под рукояткой, отличается от установки замка-ноба только размером торцевого отверстия. Оно должно быть значительно больше, чтобы поместить в себя весь механизм замка.

Удобнее всего делать такие отверстия фрезером, но если его нет, вполне можно обойтись и «подручным инструментом».

Делаем торцевое отверстие фрезером

На выбранной высоте приложите к торцу двери внешнюю накладку замка и карандашом обведите её контур. Теперь подберите коронку, которая по диаметру будет немного меньше чем ширина нарисованного контура. Далее, необходимо «высверлить» пространство, которое необходимо для вставки механизма замка. Для этого сначала делается несколько смежных отверстий на глубину равную ширине замкового механизма, после чего с помощью стамески выбирается оставшаяся на пересечении отверстий древесина.

Когда основное торцевое углубление готово, в него вставляют механизм замка таким образом, чтобы поворотная сердцевина упёрлась в торец двери.

В этом месте делают отметку и с помощью угольника через неё проводят прямую линию.

На полученном отрезке от края двери отмеряют расстояние равное расстоянию от наружного края механизма до центра сердцевины. Именно в этой точке и сверлят второе отверстие с помощью коронки.

Когда оба отверстия готовы, остаётся собрать замок в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Инструкция по установке врезного замка

При врезке замка своими руками, некоторые мастера устанавливают замочную накладку поверх дверного полотна, таким образом, при плотном прилегании двери к проему, она цепляется. Чтобы этого не происходило, накладку утапливают в полотно ровно на ее ширину, сравнивают с поверхностью двери.

Врезка замка – процесс инженерного характера, поэтому каждый этап нуждается в детальной разметке. Вставьте замок в пробуренное отверстие и сделайте отметку по периметру всей планки. Сделайте зарубки стамеской по краям предполагаемого места для накладки. И аккуратно снимите внутреннюю часть, легонько постукивая по стамеске молотком.

Совет. Работайте с максимальной осторожностью, чтобы не сделать сколы на полотне. И не утопить замок глубоко в дверное полотно.

Заключительным этапом проделываемой работы является сборка и окончательная установка замка в подготовленное место. Здесь очень важно соблюдать последовательность выполнения определенных действий:

Вставьте замок в подготовленный «карман», который был вырезан в центре торца полотна.
Закрепите изделие двумя саморезами сверху и снизу декоративной планки.
Установите сердцевину и прикрепите ее с торца, вкрутив длинный болт. Чтобы установка прошла правильно необходимо вставить в нее ключ язычком вниз. Попробуйте закрыть и открыть замок, после этого в закрытом положении закручивайте крепление (болт).
Вставьте шпильку крепления ручки в соответствующее отверстие, закрепите обе ручки с двух сторон двери саморезами или стяжками.

Завершающий этап монтажа замка

Замок врезан и готов к эксплуатации. Если вы проделали всю работу правильно, то изделие прослужит вам безотказно не один год, и вас еще долго не будет мучить проблема «как врезать замок в межкомнатную дверь». Вы легко сможете это сделать своими руками. Видео подробно описывает все пункты врезки и показывает процесс в действии.

Первым делом надо приложить новый замок к деревянному полотну в месте будущего расположения и обвести его по контуру карандашом. Используя линейку-уголок проведите линии от намеченного центра с одной стороны изделия, через торец к другой.

У вас должна получиться ровная линия, после чего отступите от намеченных центров на расстояния равные половине ширины замка. По периметру отметок сделайте острым ножом насечки.

Воспользуйтесь электрической дрелью для того, что бы просверлить сквозное отверстие по осевой намеченной линии. Если не вся древесина была выбрана из паза, примените стамеску для ее вычищения из углублений.

Возьмите и приоткройте замок таким образом, чтобы можно было достать защелку механизма. Аккуратно теперь вставьте его в приготовленное гнездо. Приложите лицевую накладку на полотно вокруг корпуса механизма и с помощью острого ножа или карандаша обозначьте ее контур.

Затем вытащите запорное устройство и снова выберите лишнюю древесину. При помощи маленькой ножовки своими руками выпилите фигурное отверстие для замочной скважины. После этого вставьте замок, наложите лицевую рамку и закрепите всю конструкцию винтами.

Проведите тщательную проверку: открывайте и закрывайте дверь несколько раз, проверьте, чтобы ничего не скрипело, не расшатывалось и не заедало. Если новая конструкция работает исправно и замок грамотно функционирует без сбоев, то монтаж запорного механизма успешно окончен.

Очень важно, когда мы врезаем замок в межкомнатную дверь своими руками, ни в коем случае не спешить, иначе вы не сможете избежать повреждения механизма и полотна.

собственно проушины (накладки на косяк с вырезом под язык) и ловителя языка – пластикового короба (в продаже его почему-то называют декорирующим, хотя он не виден), прижатого проушиной. Короб демпфирует динамические нагрузки на язык и предохраняет материал косяка от непосредственного контакта с ним. В тех же целях проушина выполняется с регулируемым усом, см. далее.

О разметке под язык

Разметка языка замка на косяке двери под ответную часть карандашом

Установка проушины начинается с разметки на косяке торца языка замка; к не привязывается все остальное. Обычно язык на косяке отмечают по рискам и промерам, см. рис. справа. Но гораздо точнее это можно сделать иными способами, разными для плоских и круглых замков. В первом («плоском») случае на обрез двери, упирающийся в четверть косяка, временно наклеивают подкладку толщиной ок.

2 мм, это величина эксплуатационного зазора закрытой двери. Простейший способ – сложить бумажку с несколько слоев, послюнить палец, приложить его к бумаге и тут же налепить ее на дверь. Затем на язык замка наносят смываемую краску (можно густо измазать его фломастером). Дверь теперь закрывают до прихлопа, т.е.

Способ разметки центра ответной части круглого замка межкомнатной двери

В случае круглого замка дело снова упрощается. Мазать его язык краской не надо, тем более что он скошенный и в разрезе сложной конфигурации. Но нужно не торопиться в торце двери сверлить отверстие (гнездо) 23 мм под корпус замка. Сверлят отверстие в полотне 50 или 54 мм под розетки, а в торце пока оставляют пионерное диаметром 4 мм.

Затем дверь закрывают до прихлопа (без подкладки), со стороны личинки просовывают 4 мм саморез и отмечают им центр языка на косяке. Как это выглядит при открытой двери, для наглядности показано на рис. справа, но на самом деле дверь должна быть закрыта. Кончик самореза уйдет на 1-1,5 мм по ходу открывания двери, что и даст требуемый эксплуатационный зазор.

Установка ответной части замка межкомнатной двери

Замок должен быть полностью собран на месте и надежно закреплен;
Проушину переворачивают (она симметрична относительно горизонтальной оси), прикладывают по месту так, чтобы вертикальные оси языка и проушины совпали и размечают ее крепежные отверстия (отмечено стрелками). Регулировочный ус (тоже отмечен стрелкой) не гните и не отламывайте! На этом же шаге выбирается потай глубиной в толщину проушины;
Аналогично прикладывают ловитель и рисками от руки отмечают наружный контур его лотка;
Отбивают наружный контур лотка ловителя по месту;
Насверливают гнездо под ловитель. Делать это пером, как на поз. 5, вообще-то не надо, особенно если косяк из МДФ: сквозная пробоина от направляющего зуба ослабит косяк. Лучше насверлить по углам спиральным сверлом;
Стамеской выбирают гнездо ловителя;
Ловитель прикладывают уже в рабочем положении;
Отмечают его внешний контур;
Выбирают потай под ловитель;
Ловитель ставят на место;
Накрывают его проушиной уже в рабочем положении;
Сверлят по месту отверстия под мелкие саморезы, диаметром на 1,5-2 мм меньше штатных;
Временно крепят проушину мелкими саморезами;
Проверяют ход языка (не заедает ли) и люфт закрытой двери – есть, нет;
Тугой ход языка и люфт закрытой двери устраняют, снимая проушину и осторожно подгибая/отгибая ее регулировочный ус;
Крепят ответную часть окончательно штатным крепежом.