Строительство бани из профилированного и клееного бруса как выбрать правильный вариант

Содержание

1. Проектирование бани 4х4 м
2. Различия между обычным, склеенным и профилированным брусом
3. Особенности каждого из материалов
4. Бревно
5. Плюсы и минусы профилированного бруса
6. Определяемся с планом бани
7. Предбанник
8. Подсчитываем сколько кубометров бруса нам понадобиться
9. Виды профилированного бруса и типы соединений
10. Достоинства и недостатки при строительстве
11. Бревно
12. Ошибки, допускающие при возведении бани?
13. Укладка профилированных брусьев
14. Крыша для бани 4х4 м

Проектирование бани 4х4 м

Баню можно построить фактически из любого материала. Это может быть каркасное строение, здание из кирпича, пенобетонных блоков, бревен и т.д. Размеры будут зависеть от формы и габаритов участка. Однако если речь идет о бане 4х4 м, то в первую очередь такие габариты продиктованы длиной деревянного бруса, которая равна 4-м метрам.

Компактная площадь бани напрямую влияет на размеры помещений. Как правило, при проектировании бани 4х4 м, внутреннее пространство разделяют на две части. Таким образом, отделяют предбанник, глубина которого колеблется в пределах 2 м.

Вторую половину пространства еще раз делят на две части, одно из помещений станет мойкой, а второе – парилкой. В бане 4х4 метра можно оборудовать парную шириной до 2,6 м. Минимальную ширину определяют, исходя из размеров печи, полок и подхода к ним. Стандартная печь-каменка имеет длину около 0,7 м. Верхнюю полку делают шириной 0,6 м, нижнюю – 0,4 м. Если сложить все эти габариты и оставить проход, чтобы там было удобно развернуться, то получаем размер, который должен быть не меньше 2 м.

Глубина помещения парилки напрямую зависит от длины располагаемых в нем полок. Если не планируется принимать процедуры, сидя или стоя, то длина полок должна быть не меньше, чем длина лежащего в полный рост человека – 2м. Итак, минимальные габариты парной — 2х2 м.

Различия между обычным, склеенным и профилированным брусом

Процесс производства склеенного и профилированного бруса довольно сложен, задействовано деревообрабатывающее профессиональные станки. Брус обычный имеют форму похожую на параллелепипед с точным соблюдением геометрии, что упрощает постройку стен. Размеры между полотнами имеют различия и после укладки требуют отделочных работ.

Из-за отклонений между венцами получаются зазоры, которые нужно заделывать паклей, мхом или герметикам используя конопатку. Отличительная черта обыкновенного бруса в его гранях они всегда плоские, а профилированного по форме: стороны разные внешняя сторона может быть ровной или полукруглой. Важным отличием есть различия в обработанной поверхности полотна.

Собранная стена из бруса, не требующая последующей обработки, уже сразу готова к обработке лакокрасочными материалами. Если сравнивать цену таких различий, то профилированный брус значительно превышает стоимость двух других, но это компенсируется временем на сооружение стены. Одна из новинок наших лет — клееный из досок профилированный брус.

Профиль, похож на полотно из массива, но собирается не из целого пласта древесины, а из двух-трех досок, склеенных вместе. Прочность обеспечена тем, что укладка досок происходит так, чтобы годовалые кольца находились в противоположном направлении. Полотно не будет поведенное и под нагрузкой оно треснет.

Особенности каждого из материалов

1. Высокие теплоизоляционные свойства.
2. Стойкость к воздействию внутренних факторов: повышенная температура и влажность, водяной пар и конденсат.
3. Стойкость к внешним факторам: морозостойкость, перепады температур, воздействие осадков.
4. Высокая механическая прочность, в т.ч. при воздействии банных условий.
5. Низкая усадка, отсутствие деформации при усадке.
6. Плотность прилегания элементов друг к другу для исключения утечки тепла.
7. Технологичность: простота монтажа, точность размеров, стабильность размеров по длине, ровность.
8. Безвредность для человека при нагреве и воздействии перегретого пара.
9. Однородность структуры: отсутствие дефектов, трещин, отслоений и т.д.
10. Экономическая целесообразность (стоимость).

В банях, построенных исключительно из дерева, всегда отличный воздухообмен и минимальная влажность. Помещение парной имеет приятнейший и неповторимый аромат, который наполняет пространство сразу же после растопки печи.

1. Для бани, построенной из крупных бревен 200 мм, никакой дополнительной отделки и теплоизоляции не понадобится, интерьер парной будет иметь красивый и исторический деревенский вид.

   Клееный брус 200х200

2. При желании, брус 150 мм также можно не утеплять. Однако растопка бани, возведенной из такого бруса, потребует больше топлива, тепло будет уходить быстрее. Решение следует принимать, ориентируясь на климат, в зависимости от финансовых возможностей. В конце концов, теплоизоляцию и отделку можно произвести чуть позже.

   Брус 150х150 мм естественной влажности

3. Если баню строят из бруса 100 мм, то для парной в таком строении дополнительное утепление понадобится обязательно, а это, в свою очередь, уменьшит площадь помещения.

Для декоративной отделки парилки, после утепления и пароизоляции, используют лиственную древесину, которая не выделяет никаких токсинов или вредных для здоровья смол.

Температура в мойке, как правило, выше, чем в предбаннике, но ниже, чем в парной. Тут располагаются лавки для массажных процедур. Если позволяет площадь, в мойке обустраивают небольшую душевую кабину.

Полы в этой комнате не должны быть скользкими, нередко их делают деревянными. Если на пол укладывают плитку, то выбирают не глянцевую, а с шершавой поверхностью.

Под баню 4х4 м закладывают как столбчатые, так и ленточные фундаменты. Конструкция из дерева имеет относительно небольшой вес, поэтому столбчатые фундаменты целесообразны в применении. Их устройство еще более логично, если глубина промерзания грунта составляет более одного метра.

Порядок работ Иллюстрация Составляется проект бани. Выполняются расчеты нагрузок, уточняется тип почвы, глубина ее промерзания, близость грунтовых вод. По проекту на местности делается разметка (участок предварительно подготавливается, а именно удаляется плодородный слой грунта толщиной до 15-20 см).

Проект

Размечаются границы внутренних и внешних стен, отмечается местоположение столбов. Разметка ведется с использованием дальномера, пузырькового и гидроуровня, отвеса для выставления обноски.

Выполняется разметка

По разметке выкапывается траншея. Стенки траншеи должны быть строго вертикальными, в песчаных грунтах рекомендуется использовать временную опалубку для исключения осыпания грунта на дно траншеи. Лунки под столбы бурятся на глубину полтора метра или более, с учетом точки промерзания.

Траншея под ростверк и пробуренные скважины для столбов

Каркас вяжется мягкой проволокой из стальных прутков толщиной 10 мм. Армирование производится в скважинах и ленте, причем указанные элементы соединяются между собой.
Габариты арматурного каркаса меньше будущего фундамента, то есть прутья отстоят от внешних стенок фундамента на 5 см снизу и по бокам, на 10 см от верхней точки залитого ростверка.

Арматурный каркас

Опалубку собирают из обрезных досок. Их соединяют поперечными планками, образуя щиты, после чего устанавливаю внутрь траншеи. Щиты крепят подпорками с внешней стороны и шпильками насквозь соединяют противоположные щиты.
В опалубку сразу закладывают продухи — пластиковые трубопроводы, устанавливаемые в ростверке для вентилирования подполья будущей бани.

4 — продух

На фото продух, армокаркас и опалубка

Заливку бетона сочетают с уплотнением, для чего применяют глубинные вибраторы.

Заливка и уплотнение

Между первым слоем бруса и цоколем устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Для этого наносится слой горячего битума, на который рубероид будет крепиться. Затем процедура повторяется еще один раз.

Получают из бревна, обрабатывая его со всех сторон с помощью распиловки. В итоге получают нужное сечение. Обычная форма сечения: квадрат или прямоугольник. Треугольник здесь будет не уместен.

Обычно хвойные породы — сосна, лиственница, пихта, кедр. Реже лиственные — дуб, берёза, осина, липа. Никому не хочу навязывать своё мнение, но сибирский кедр – это лучший вариант. Один запах чего стоит… В старину, например, сруб возводили из осины, балки для опоры потолка ставили дубовые, а внутреннее обустройство из берёзы. Это говорило о вкусе и возможностях хозяина.

Виды бруса:

• Непрофилированный. Классический брус, делается из массива дерева. Имеет обычные ровные кромки.
• Профилированный. Кромки снабжены пазами (гребнями) для встречного соединения с аналогичным брусом. Его применение позволяет избежать конопатки, а также изменения геометрии конструкции здания из-за усушки.
• Лафет – так называемый полубрус. С бревна срезаются только две противоположные стороны. Две другие остаются полукруглыми. Сруб из лафета смотрится привлекательно и заслуживает должного внимания.
• Несколько слов о клееном брусе. Его несущая структура на 50-70% прочнее массива, однако, и цена гораздо выше. Более подробно можно почитать о нём здесь…

«У ценителей традиционной бани может возникнуть вопрос относительно экологичности клееного бруса. И хотя, все производители уверяют в полной безопасности – решать Вам».

Принципиальный момент – влажность. Лучше использовать тот, что высушен в термокамере. Он дороже, но позволяет избежать последствий присущих брусу с естественной влажностью.

Бревно

Ну, что тут сказать. Бревно, оно и в Африке — бревно. Но разберёмся.

Исходное сырьё. То же, что и для бруса. Чаще хвойные, реже лиственные пиломатериалы.

1. Оцилиндрованные. Другое название – калиброванные. Чем отличаются от обычных? Изначально бревно имеет коническую форму, но с помощью специальных станков спиливается «лишняя» часть и оно становится цилиндрическим, т.е. заданного «калибра».
2. Строганные. Обрабатываются электрорубанком. При этом верхний слой снимается незначительно (не так, как у оцилиндрованных). Однако форма здесь коническая. По эксплуатационным параметрам оно долговечнее для бани, чем вышеуказанное.
3. Скоблённые. Его технология заключается в снятии верхнего слоя коры. Бревно сохраняет естественную смолистость, что позволяет ему служить намного дольше, чем оцилиндрованному.

Это основные виды обработки брёвен, для постройки бани.

«Некоторые эксперты считают, что «цилиндровка» нарушает целостность волокон (поскольку спиливается не только кора, но и верхняя, наиболее прочная часть дерева) и возникает риск преждевременного гниения».

Если говорить о срубе, то по мнение экспертов, лучше использовать материал с натуральной природной влажностью. Почему?  Сруб из просушенного бревна не даст нормальной усадки. Он не усыхает как положено, а наоборот, разбухает. В итоге брёвна начинают «выпирать» из здания. Кроме того, сухое бревно на стройплощадке начнёт впитывать влагу, что может привести к его искривлению.

С экологичностью брёвен, вопросов нет – натур продукт (если лес, не возле АЭС).

 Всё. Идём дальше.

Начало монтажа здания – это всегда подготовка его фундаментной опоры. Постройки из бруса относятся к легкому типу конструкций, поэтому могут устанавливаться на фундаментах любого типа. О том, каким он будет, следует продумывать, опираясь на критерии рентабельности, отдавая предпочтение самым простым вариантам, например столбчатым или свайным,  не забывая, конечно, о несущей способности грунтов. Более подробно о подготовке фундамента можно прочесть в соответствующем материале нашего сайта.

Кроме того, стремясь создать достаточно надежную опору для постройки бани из бруса, важно исключить малейшую возможность попадания грунтовой влаги в деревянные конструкции строения или её скорейшему удалению. С этой целью:

• коробка приподнимается над землей на столбах или сваях, чем формируется вентилируемое пространство под ней;
• ленточные основания изготавливаются с цоколем высотой около 50 см, по срезу которого прокладываются минимум две полосы рубероида на битумной обмазке;
• на ленточные или плитные фундаменты под всеми стенами, еще до укладки первого венца, выставляется подкладная доска (толщиной 50-80 мм), обильно пропитанная антисептиком, отработкой или горячим битумом. Подкладка не только защищает древесину стен, с её помощью нивелируются отклонения фундаментного уровня по горизонтали.

Плюсы и минусы профилированного бруса

• идеальные геометрические грани бруса, уменьшают время сборки конструкций;

• красота — поверхностей сруб, даже без обработки, впечатляет;• брус плотно входит в паз, не образуя щелей, стыкуется между собой, и нет надобности часто брать конопатку;

• стены сложенные таким бруса можно не отделывать, а сразу покрыть лаком;

• технология производства бруса основывается на снятии внутреннего напряжения с полотна древесины со всех ее сторон, поэтому возводя баню, возникает значительно меньше трещин, чем строя ее из бревен.

Недостаток, один и существенный, высокая цена.

Определяемся с планом бани

1. Разработать самостоятельно. Самый творческий экономный вариант, но большая вероятность ошибки: большое количество моментов и особенностей которые стоит учесть. Планируемое время на постройку может увеличиться: необходимо проработать много информации, чтобы воздержаться от просчетов в цифрах и расчетах, так как опыта не много ошибки неизбежны.

2. Купить разработку проекта в высокоспециализированной компании. Затрат времени и недочетов будет намного меньше, но стоимость в денежном эквиваленте возрастет.

3. Подобрать в интернете один из уже имеющихся проектов. В библиотеке или других источниках много информации о проектах стандартных бань.

4. Деревообрабатывающих фабрик, занимающиеся продажей бруса, имеют в своем портфеле несколько стандартных проектов. Они специализируются на обработке и создании брусов под постройку бани, а не продавая по розничной цене. Этим и хороши сборные «конструкторы», что брус проходит через профессиональные станки.

В итоге пазы плотно садятся, не образуя щелей, стройка идет ускоренно и без трудностей. Еще в стоимость бруса для такого рода помещений входит антигрибковая пропитка полотна. Если нет надобности пропитывать полотно, то нужно отказаться от данного вида услуг это уменьшит стоимость всего заказа. Правильно подсчитаем количество бруса для бани.

Для возведения конструкции из профилированного бруса для бани нам стоит учесть один момент: на складе готовой продукции брус как изделие из древесины и поэтому расчетная стоимость указывается за кубометр. Учитывая идеальную геометрию бруса, при укладке стены будущей бани мы получим ощутимо больше площадь, чем, если бы мы использовали бревна.

А помимо этого экономили время и свои силы для возведения коробки для бани, при этом, не отделывая стены как изнутри, так и снаружи. Отметим что древесина легко обрабатывается, имеет низкий коэффициентом теплопроводности, а, как правило, брусу присущ аналогичный показатель теплопроводности и для постройки сруба из бруса хватит профиля с сечением 150х150 мм.

Этой толщины полотна должно хватить, чтоб стены отлично сохраняли теплую температуру в холодную погоду и держали прохладу летом, если это не клееный брус, то влажность воздуха внутри помещения будет регулироваться без вентиляции, что не даст развиваться различным бактериям, грибкам и вирусам. Материал с таким сечением легкий и не дает сильной нагрузки на будущий фундамент.

Если конечно к бане не пристраиваете жилое помещение, то фундамент нужно делать не заглубленный столбчатый располагая опоры по периметру на глубине от 1,5 – 2,5 м. Фундамент такого вида довольно часто используется при индивидуальных постройках. В зависимости от типа грунта и уровня почвенных вод стоит задуматься и о ленточном фундаменте.

Он популярный при строительстве дома, но довольно затратный по материалу и времени, но выдержит нагрузки и долговечен в эксплуатации. На такое же здание из кирпича с ленточным фундаментом уйдет больше материала, сил с временем и потраченных средств. Что уменьшает конечную стоимость конструкции из бруса.

Предбанник

Минимальная площадь предбанника – 1,3 м². Но в бане 4х4 м он получается намного более просторным, поэтому данное помещение будет одновременно служить и раздевалкой, и комнатой отдыха. Тут можно выпить чай после процедур в холодное время года.

Для естественного освещения комнату оборудуют окнами. Чаще всего их устраивают ближе к потолку, чтобы сохранить тепло. Здесь же устанавливают шкаф или вешалки, их размещение следует предусмотреть еще в момент проектирования. Если в предбанник запланировано вывести печную топку, то все размеры нужно тщательно просчитать с учетом эргономики, чтобы никому не было тесно.

Для отделки этого пространства используют керамику или дерево. Теоретически предбанник можно отделать и пластиком, однако этот материал вступает в диссонанс с общей экологической концепцией здания.

Подсчитываем сколько кубометров бруса нам понадобиться

После того как определен план нашей бани и размер стен уже размечен, подсчитываем количество необходимого бруса. Важно перед подсчетом определенно знать сечение древесного профиля, который будет использоваться для дальнейших работ. Подсчет начинаем с общего периметра будущих стен с внутренними перегородками (если по плану они есть).

Брус должен быть одного сечения. Высоту наших стен умножаем на наш периметр, а после на толщину профиля в метрах. В результате получаем необходимый объем. На примере приблизительного расчета покажем. Если мы собираемся возводить баню 6*6 м, где имеются две комнаты 6 и 4 м. Берем во внимание стандартную высоту стен на уровне 2,5 м и оставляем сечение бруса 150*150 мм.

1. рассчитываем общий периметр наших стен: 6*4 6 4 = 34 м;

2. определяем площадь наших стен 34 м * 2,5 м = 85 м кв;

3. подсчитываем сколько понадобиться нам бруса 85 м кв * 0,15 м = 12,75 м кв;

4. Расчет приблизительный и всегда необходимо добавить 2 – 3 куба запасного бруса, так как остатки уже не применить, а рассчитанного может и не хватить.

Виды профилированного бруса и типы соединений

Профилированный брус может иметь различную форму и размеры, его производят из клееных досок или цельного массива.

Для возведения бани 4х4 м приобретают четырехметровые брусья. Их можно соединять:

• «в чашу» или « в обло» (с остатком);
• «в зуб» или «в лапу» (без остатка).

Выбирая вид соединения профилированного бруса, нужно учесть, что при размерах бани 4х4 м по наружным стенам, площадь строения будет намного меньше, чем 16 м². Например, при строительстве здания из брусьев 240 мм «в чашу», длина стены внутри может оказаться не более 3 м.

Поэтому, при возведении небольшой бани, лучше применять любой из видов соединения без остатка. Но и при таком способе укладки брусьев уменьшение площади неизбежно. Чем толще брус, тем площадь меньше. Если, например, брус имеет размер 250 мм, то длина стены внутри будет 3,5 м, а при ширине бруса 150 мм, длина стены составит 3,7 м.

От состояния применяемой для строительства древесины зависит качество будущей бани. Первосортный брус идеально гладкий, это высокотехнологический материал, который изготавливают из сосны, ели, лиственницы и дорогого кедра. На брусьях не должно быть никаких синих пятен, которые возникают из-за грибков.

Поэтому при заказе лучше приобрести нужное количество материала с небольшим запасом. Если попадется несколько некачественных бревен, то заказ переоформлять не потребуется. Брусья с дефектами можно использовать для производства деталей, предварительно распилив их на части. Древесина пригодится и при устройстве полов, и в отделке помещения.

Достоинства и недостатки при строительстве

Сроки. Чтобы построить сруб бани из бруса, требуется от 2 до 7 недель. Это средняя статистика для аккуратной бани небольших размеров. Срок начала эксплуатации после сборки здания, зависит от влажности.

Усадка. Зависит от материала. Клееный даёт самую небольшую (1-2%). Профилированный и высушенный, до 5%, имеющий естественную влажность, до 10%;

Трудоёмкость. При использовании профильного бруса, есть вариант самому построить «вожделенный домик», не привлекая компетентных строителей. Ну, скажем в компании из 3-х человек, плюс необходимые инструменты и подручные механизмы.

Отделка. Опять же зависит от вида бруса. Если использовать профилированный, отделка по большому счёте не нужна. Построите из обычного непрофильного, придётся потратиться не только на отделку, но и конопатку.

Бревно

Сроки. При аналогичных размерах, баня из бревна, строится за то же время. Это при условии, что брёвна уже готовы. Однако «перерезания ленточки» с веником под мышкой придётся ждать примерно год.

Усадка.  В среднем за год, сруб «подсядет» на 8 — 12%

Трудоёмкость. Без квалифицированных строителей или опытного консультанта возвести баню, непросто. Есть моменты, незнание которых приводит к нехорошим последствиям.

Отделка. Нужна конопатка (и не один раз) плюс шлифовка.

После всех расчетов и закупки бруса, начинаем укладывать фундамент. Даем время, чтоб фундамент «устоялся» определенное время (предположительные сроки от 2 до 3 месяцев), чтобы постройку не повело, ведь почва даст усадку.

Сначала для лучшего отвода влаги по нижнему обрезу стен закрепляют гидроизоляцию, а после укладывают самый первый брус сруба. Основание стен обрабатывается защитным материалом и антигрибковой смесью. Даже при такой гидроизоляционной защите, профилированный брус будет подвержен воздействию влаги, но данная обработка сохранит основание бани на 10 – 15 лет.

Основанием для надежного соединения нижнего ряда к фундаменту заранее рассчитывают выступающие уголки арматуры, к ним и закрепляют брус. У основания закрепляют лаги, где впоследствии между лагами прокладывают утепляющий материал или его еще называют черновой пол. Обязательно укладывая лаги, стоит разметить точку слива и зону печи.

Укладка брусьев происходит друг к другу, применяя ленточный межвенцовый утеплитель. Скрепляя их нагелями — удлиненными гвоздями предназначенных для скрепления профилей между собой (длину нагеля нужно подбирать от 140 до 180 мм, если сечение составляет 150*150 мм). Вбивать их стоит, выдерживая метровый промежуток друг от друга, стремясь глубже вбивать шляпку (применять пробойник) в противном случае на стене проявиться окисление в виде темных потеков, привлекательности такая картина не добавит.

Строя сруб, с профилированного бруса применяя киянку, стоит прилагать усилие для более тщательного сцепления паза с замком.

Возводя стены из бруса времени затрачивается мало, но чтобы сруб приобрел эксплуатационные кондиции нужно долгий срок на усыхание и укладку сруба. Возводя стену, стоит сразу начинать укладывать пол (кладку лаг стоит начинать до скрепления первого венца). Уделяя внимания, чтобы соблюдался уклон в сторону слива в парильной комнате и моечной секции.

Соединяя брус в угловой части бани, можно как с остатком, так и без него. С остатком соединенный брус смотрятся более рельефно, но расход может увеличиться в несколько раз. Стаканы для скрепления с остатком можно выпилить и самому, применяя топор и пилу. Можно купить готовый комплект, выструганный на профессиональном станке.

Под планируемое место печи, если она будет кирпичная необходимо возвести фундамент, который можно совместить с основным, но все же не связанным с ним. Если устанавливая железную печь, пол усиливают толстыми досками (от 18 до 22 мм), накрывая участок под котлом толстым листом из металла или на место выложить термостойкую плитку.

Если сруб уже построен и уложен пол и установлена печь в расположенном месте, нужно накрыть крышей и около года брус должен устояться и после этого приступить к отделке как внутри, так и снаружи. Отделочные работы внутри помещения можно не делать. Хорошо отшлифовать внутреннюю поверхность стен, применяя насадки от большой и заканчивая самой маленькой, и вскрыть антисептиком и лакокрасочной смесью. Применять стоит натуральную смесь на водяной основе, по-другому при высокой температуре от стен будет распространяться ядовитый запах.

Парильню в бане нужно исполнить из материала на хвойной основе и отделать битумной гидроизоляционной фольгой прикрывая ее осиновой вагонкой. Следует оставить вентилируемое отверстие между отделкой и цельной стеной, чтобы конденсат после пара не накапливался. Потолок нужно сделать более теплым от чердака. Утеплить изнутри кровельную конструкцию по крыше. Если выполнено все правильно, зимой на крыше снег не подтаивает.

Ошибки, допускающие при возведении бани?

• До строительства продумать, где будет размещена вентиляционная система и точки электрической цепи. Недопустимо под отделку помещать проводку или скрывать ее между лагами. Брус с легкостью воспламеняется и данная схема сооружения для бани непозволительна.

• Возводя брус друг на друга не стоит вбивать звенья наглухо, лучше оставлять минимальный зазор для свободного скольжения постройки при усадке.

• Не надо применять недорогой утеплитель подозрительного состава, если начнется гниение, то грибок распространиться довольно быстро, что укоротит время эксплуатации бани.

• Обязательно после всех строительных работ собрать и отвести канализационные стоки.

• Фундамент нужно изолировать по четырем сторонам.

Подводя итого можно отметить, что конструкция бани из бруса профилированного и его возведение достаточно не простое дело, если придерживаться теоретических указаний каждый осилит эту потугу.

Укладка профилированных брусьев

Монтаж начинается с того, что по созданному ранее цоколю размещают тоненькие 11-ти миллиметровые рейки, заранее пропитанные антисептиком. Расстояние между ними должно быть около 30 мм. Такая хитрость защитит бревна от гниения. Промежутки между уложенными рейками можно заполнить монтажной пеной. Через время конструкция сруба непременно даст усадку, поэтому брусья не обязательно укладывать очень плотно.

Как правило, нижний брус никогда не крепят. На него будут давить все последующие ряды, для отличной устойчивости такой естественной тяжести будет вполне достаточно. Если когда-нибудь придется заменять нижний ряд, это легко будет сделать, не разбирая конструкцию всей бани.

Для укладки первого ряда опытные мастера рекомендуют приобретать брусья более крупного диаметра. Например, если строительство ведется из бруса 150 х 150мм, то для первого ряда лучше применить бревна 200 х 200 мм. После укладки с их верхних ребер снимают фаску, этим обеспечивается стекание воды со стен.

От того, насколько качественно и грамотно уложен первый ряд, зависит ровность всех стен, поэтому процесс работы следует сопровождать тщательной проверкой уровнем.

На первый ряд кладется второй.

Для этого венцы выравнивают и скрепляют штырями из металла диаметром 10 мм и длиной 20-25 см (на один угол нужно 4 шт) или нагелями из дерева. Штыри закрепляют в заранее проделанные отверстия, диаметр которых подгоняют под диаметр нарезанной арматуры. Сверло должно пройти через весь верхний брус и опуститься наполовину длины бруса, лежащего снизу. Далее брус, находившийся сверху, убирают, вбивают штырь, а затем верхний брус уже окончательно укладывают на крепеж.

Таким способом крепятся бревна всех стен, вплоть до верха. Брусья последнего ряда крепить не нужно, потому что когда будут фиксироваться балки потолка, их понадобится снять.

Укладку бревен можно производить и некоторыми иными способами. Самый современный метод крепления – пружинный узел «Сила». Внешне такое крепление напоминает шуруп с пружиной. Брусья, соединенные с помощью «Силы», не будут иметь зазоров, при этом никаких трещин или деформаций тоже не возникнет. Этот способ считается самым дорогостоящим, но при строительстве «на века» о нем обязательно стоит подумать.

Иногда брусья закрепляют гвоздями без шляпок. Чтобы гвозди не ржавели и не портили этим дерево, их глубоко притапливают.

Для крепежа применяют и деревянные бруски-шканты, длиной не более 25 см и диаметром 18х18 мм. Для них сверлом вырезают отверстия 21 мм.

Между брусьями при укладке стен прокладывается ленточный лен, который крепится степлером. Вместо льна можно использовать мох, джут или пеньку из конопли.

По ходу работы между помещениями устраиваются перегородки из бруса 100 мм х 100 мм.

Косяки и окна для маленькой бани стоит сделать скользящими по пазам. Однако о том, где они будут установлены думают заранее. Проемы выпиливают уже после усадки бани. Период интенсивной усадки длится полгода, поэтому к ней подготавливаются специально. На верхний ряд кладут доски толщиной 50 мм, их накрывают кровельным материалом, таким как шифер или рубероид. В таком виде сруб должен «пережить» зиму.

Важнейшая особенность монтажа дверей и оконных конструкций в зданиях, возведенных из дерева, в том, что подобное строение, в отличие кирпичного дома, очень нестабильно на протяжении всего эксплуатационного срока. Поэтому в оконные проемы устанавливают так называемую обсаду, она делает конструкции окна «независимыми» от стен. Самый простой вариант — брус 50х50 см, который вставляют в вертикальный паз.

Крыша для бани 4х4 м

Крышу можно покрыть профнастилом с подкладкой. И лишь затем строительство заканчивают, производя все отделочные работы.

Теоретически небольшую баню можно возвести в два этажа или с мансардой, расположив наверху летнюю спальню или мастерскую.

Но, скорее всего, лестница в данное помещение будет находиться снаружи, что не всегда удобно. Если компактную чердачную лестницу разместить внутри, то она все равно создаст определенную тесноту.

Поэтому, как правило, в бане размером 4х4 м обустраивают простую двускатную кровлю, однако и при ее устройстве нужно учесть все те же особенности дерева, которое считают подвижным материалом.

В бане из профилированного бруса при устройстве любой крыши применяются особые скользящие опоры. С их помощью стропильные ноги присоединяются к мауэрлату.

Коньки стропил соединяют болтами. Такие крепежные узлы будут чутко корректировать любую деформацию кровли при усадке сруба.