Как строить баню из сруба

Содержание

1. Особенности строительства бани из бруса и пеноблоков
2. Алгоритм постройки бани
3. Возведение сруба из бревен
4. Возведение каркаса
5. Проектирование
6. Гидроизоляция фундамента
7. Фундамент
8. Сколько времени требуется для растопки различных бань
9. Технология устройства конструкции крыши для бани
10. Фундамент
11. Основы планировки бревенчатых бань
12. Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла
13. Фундамент
14. Свинцовые и цинковые белила
15. Обожженный известняк или негашёная известь
16. Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла
17. Технология строительства бани из сруба своими руками
18. Цементин – более дешевый продукт

Особенности строительства бани из бруса и пеноблоков

Выбор фундамента под строительство бани впрямую зависит от состава грунта на участке строительства. Классический вариант фундамента для бани из бревен – ленточный, но иногда устраиваются столбчатые фундаменты. На торфяных грунтах и плывунах придется возводить монолитную плиту или забивать винтовые сваи. Все варианты имеют свои плюсы и минусы, поэтому рассмотрим в этой статье классический пример – возведение ленточного фундамента для бани.

Если планируется небольшая баня, достаточно устроить малозаглубленный ленточный фундамент, глубина заложения которого должна составлять от 40 см. Чем тяжелее постройка, тем отметка заложения фундамента ниже.

Возведение бани на ленточном фундаменте

Перед началом работ по устройству фундамента необходимо провести общую планировку участка, обеспечив односторонний уклон для беспрепятственного стока воды, которая образуется от выпадения атмосферных осадков.

Затем на участке делают разметку будущего фундамента, тщательно проверяя размеры. Вынос здания бани в натуру удобно производить с помощью отрезков арматуры и бечевки или лески. Сначала забивается первый колышек, намечая угол здания. От угла разметка продолжается с соблюдением запланированных размеров здания, сразу размечаются внутренние перегородки, которые служат ребрами жесткости. Ширину фундамента обычно предусматривают равной ширине стен плюс 10-12 см.

Приступают к подготовке траншей под фундамент, при этом на дне необходимо устроить песчаную подушку. Песок засыпают на дно траншеи, поливают водой, укатывая специальными катками. Толщина песчаной подушки в готовом виде должна составить 10-15 см. Затем приступают к возведению опалубки, которую собирают из деревянных щитов.

В тело фундамента помещают отрезок пластиковой трубы, который обеспечит вентиляцию фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливки раствором. После завершения устройства опалубки можно приступать к армированию фундамента. Каркас из арматуры сечением более 12 мм не должен доходить до краев фундамента на 3-5 см.

Совет! Чем меньше соединений на арматуре, тем более прочный получается каркас. Соединять арматуру можно вязальной проволокой или сваркой.

Бетон заливают в опалубку постепенно, избегая возможного образования пустот. Работы по бетонированию фундамента стоит проводить быстро, избегая расслоения. Верх фундамента поливают водой в солнечные, жаркие дни. Во время дождливой погоды верхнюю часть полезно прикрыть пленкой – это предупредит смывание бетонного раствора. Дайте фундаменту набрать прочность – на это уйдет не менее 3 недель.

Для строительства бани важно выбрать правильное дерево – самыми подходящими вариантами являются лиственница, сосна и ель.

Нижний венец укладывается по слою гидроизоляции, при этом для лучшего соприкосновения с поверхностью фундамента, нижние бревна обтесываются на квант. Последующие ряды бревен укладываются «в чашку», для чего предварительно на каждом бревне выполняется выемка.

Возведение сруба

Возведенные стены из бревен обрабатываются специальными составами против жучков древоточцев, возгорания и гниения.

Крышу бани можно предусмотреть двух видов:

1. Односкатная кровля – легко возводится, не требует больших материальных затрат. К минусам конструкции можно отнести небольшое чердачное помещение.
2. Двускатная кровля – позволяет оборудовать чердачное помещение для хозяйственных или иных нужд.

Выбрав тип кровли, приступают к строительству стропильной системы, которая крепится к мауэрлату.

Баня с двухскатной крышей

Рассмотрим простой вариант односкатной крыши. При выборе односкатной крыши обычно предусматривается перепад высот между двумя опорами, который составляет около 20 градусов. Это достигается двумя способами:

• стены возводятся разной высоты;
• устраивается специальный опорный узел с одной из сторон коробки бани.

Важно! Угол наклона стропил должен быть равен 35 градусам, в снежных районах – не менее 45.

Стропила допускается устанавливать без подкосов при длине пролета до 4,5 метров с шагом стропил в 60 см.Если высота пролета свыше 4,5 метра, необходима установка подкосов. Монтаж стропильных ног необходимо осуществлять с использованием металлических крепежных элементов, это позволит избежать деформаций кровли при усадке здания. Покрытие кровли выполняют из кровельных материалов по выбору владельца бани.

Первый, или окладной венец выполняют из самого толстого, лучше дубового бревна. Его кладут на гидроизолированный фундамент, предварительно стесав его нижнюю часть  и обработав ее антисептиком. Сруб кладут способом «в чашу» или «в обло». Перед укладкой каждого бревна его подгоняют, вытесывая на нижней его поверхности паз округлой формы. Чем ниже температура воздуха в зимние месяцы в вашем регионе, тем паз должен быть глубже.  Про способы соединения бруса и бревен мы уже писали.

Вариант укладки бревен

Бревна при укладке ориентируют северной стороной бревна на внешнюю сторону бани – определить ее можно по более тонким годовым кольцам на срезе. Северная сторона дерева более устойчива к гнили и растрескиванию, это свойство поможет бане простоять значительно дольше. Более толстую часть бревен кладут попеременно в разные стороны, чтобы соблюсти горизонтальность сруба.

После сборки сруб конопатят, используя для этого мох, льняную паклю или войлок. Конопатку ведут, начиная с нижнего венца, обходя его кругом по венцу. Если проконопатить сначала одну стену, баню может перекосить. После конопатки баня слегка поднимется, нор в процессе осадки примет практически прежние размеры.

Если вы заказали готовый сруб из оцилиндрованного бревна, его сборка не должна вызвать затруднений. К срубу прилагается инструкция, и нужно следовать ей, соблюдая следующие требования:

• Окладной венец необходимо обтесать с нижней стороны для лучшего прилегания к фундаменту. От фундамента его гидроизолируют рубероидом в 2 слоя;
• Бревна пропитывают огнебиозащитным составом в местах их сопряжения;
• Соединение бревен производится с помощью нагелей из твердого дерева, которые утапливаются в бревно не менее, чем на 3 см;
• Перед сверлением отверстий под нагели соединяемые бревна необходимо закрепить временными гвоздями, которые после соединения убираются;
• Между бревнами прокладывают льняную паклю или волокно;
• Каждый венец укладывают с применением уровня, не допуская его перекоса.

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов.

При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров.

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Алгоритм постройки бани

Для возведения бревенчатой бани используют окоренное или оцилиндрованное бревно.  Окоренное – бревно со снятым верхним слоем, при этом структура древесины не нарушается, что повышает ее долговечность. Оцилиндрованное – выровненное по всей длине под единый размер.

Оцилиндрованное бревно

Подготовка бревна к строительству сруба включает несколько этапов. Для строительства бани используют сосну, ель или осину. Для нижних венцов можно использовать также дуб – он не боится влаги, и нижние бревна не будут гнить. Валят бревна в зимнее время, обрубают сучья и обтесывают кору с помощью топора или струга. При этом обращают внимание на качество бревна, его цвет, отбраковывая:

• Кривые или имеющие резкие утолщения бревна. Изменение толщины должно быть не более 1 см на метр длины;
• Сучковатые бревна с полостями возле сучьев – внутри они трухлявые;
• Бревна неестественного цвета, с пятнами на срезе, а также имеющие слишком большую по диаметру сердцевину;
• При покупке готовых бревен нужно также отбраковать пересушенные – они плохо поддаются обработке. Определяется степень просушки с помощью удара обухом топора – издаваемый при этом звук должен быть глухим.

Оцилиндрованные, или калиброванные бревна делают только в условиях производства: диаметр бревна выравнивается по всей длине и для защиты от разрушения и гниения древесина подвергается принудительной пропитке антисептиком, а срезы окрашиваются специальным составом. Оцилиндрованное бревно имеет продольный паз для укладки, форма его бывает различной – лунной, в виде полумесяца, или финской – с более сложной формой, обеспечивающей плотное прилегание.

Диаметр оцилиндрованного бревна

Кроме сруба, для бани понадобятся:

• Бетон или бетонные блоки для обустройства фундамента;
• Брус или бревна и обрезная доска для стропильной системы и крыши;
• Кровельное покрытие;
• Окна и двери;
• Отделочные материалы.

Возведение сруба из бревен

Главным плюсом такого вида рубки считается то, что углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от неблагоприятных погодных условий. Однако есть у него и минусы. Это и дополнительный расход древесины, и сложность при наружной облицовке сруба.

Рубка без остатка, или «в лапу», экономнее, так как требует меньше леса. Обычно ее применяют при возведении стен бани, которые затем будут обшиваться снаружи. Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом («лапой»).

Перед тем как приступить к возведению бревенчатых стен, ознакомимся с основными терминами. Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным. Обычно его делают из бревна, которое на 20—30 мм толще остальных.

1. На подготовленный фундамент настелите несколько слоев рубероида так, чтобы его кромка нависала над фундаментом на 20—30 мм. Стыки слоев при этом должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм. Затем на слой гидроизоляции по всему периметру цоколя положите обработанные антисептиком или просмоленные доски толщиной около 50 мм.

2. Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных снизу. Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов с прокладкой между ними утеплителя. При правильной обработке межвенцового паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует доработать паз и «посадить» бревно плотно на место. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность стены строительным отвесом или уровнем.

В процессе сборки стен связывайте бревна каждого венца между собой нагелями. Эти «деревянные гвозди», изготовленные из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень), при правильной установке предотвращают боковой раскат бревен сруба. Нагели устанавливают в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии 1000—1500 мм друг от друга.

Круглый нагель должен иметь диаметр не менее 24 мм, а прямоугольный — сечение около 25 х 60 мм. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия под нагели в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием.

Швы между бревнами конопатят. Для этой цели лучше воспользоваться изготовленными из твердых пород дерева конопаткой и киянкой.

3. В завершение отделки можно проложить вдоль межвенцового шва декоративную веревку изо льна или джута.

Возведение сруба

• Не потребуется дополнительной отделки при использовании клееной разновидности бруса. Она может быть проведена только по собственному желанию.
• Брус относится к числу удобных материалов для строительства, ведь перед этим не потребуется проводить дополнительные подготовительные работы.
• При использовании бруса не возникает необходимости дополнительно утеплять постройку.
• Это прочный, привлекательный и экологически безопасный материал.

Постройка бани из пеноблоков – еще один вариант. Он, безусловно, имеет отличительные особенности. Это:

• 

  Вес готового строения небольшой, следовательно, уровень оказываемой нагрузки на фундамент низкий.

• 

  Из-за пористой структуры материала можно за короткий срок времени возвести баню.

• 

  С ним можно работать без использования дополнительных специальных инструментов.

Если вы решили возводить на своем участке традиционную деревянную русскую баню, первым делом выбирайте материал для постройки сруба – бревна или брус.

Строительство бани своими руками с использованием бруса более популярен на территории нашей страны так как:

• брус банально дешевле бревен;
• строение из бруса дает минимальную усадку, поэтому к отделочным работам можно будет приступить раньше;
• применение бруса подразумевает более простую технологию строительства, например использование самого простого фундамента (так как сруб из брусьев легче, чем бревенчатый). Таким образом, вы можете реально сэкономить.

Строить баню из бревен – объективно более сложно, зато очень интересно. Если вы будете вести заготовку материала для будущей стройки самостоятельно – помните, что очень важно грамотно вырубить и высушить бревна. Более легкий и быстрый вариант — постройка сруба из оцилиндрованых бревен. Такие бревна проходят предварительную обработку на станках, где им придается правильная нужная форма.

Итак, вы можете выбрать брус или бревна, однако правила выбора (заготовки) материала – единые для обоих вариантов.

1. Трещины, пятна, червоточины, большое количество сучков на поверхности материала – все это абсолютно недопустимо.
2. Допустимая кривизна бревна должна составлять не более 1 сантиметра.
3. Просушенное дерево предпочтительнее, чем непросушенное, «сухой» материал позволит избежать глубоких трещин и серьезной деформации бревен.
4. Бревна, вырубленные летом, легче и суше бревен, заготовленных зимой.
5. Если дерево было спилено, до его использования в строительстве бани должен пройти, минимум, месяц.

Выберете ли вы готовый проект или будете составлять индивидуальный эскиз – в любом случае стоит сразу решить, какие элементы войдут в будущую постройку. Это могут быть веранда, широкое крыльцо, мангал (барбекю), терраса, мансарда и многое другое. Все зависит только от ваших предпочтений.

При выборе нужного типа фундамента под баню необходимо учитывать такие ключевые факторы как: климатические условия, тип почвы и вид стройматериала.

Если вы строите баню из бруса — оптимальным вариантом для вас будет фундамент на ленточной основе. При строительстве бревенчатой бани рекомендуем залить более мощный фундамент (как вариант, столбчатый), который гарантированно выдержит бревенчатый сруб.

Спустя три или четыре часа после окончания процесса заливки можно накрыть фундамент слоем опилок или стружек и поливать его с интервалом 4-5 часов в течение двух или трех дней. Для достижения нужной скорости испарения влаги рекомендуется применять полиэтиленовое укрытие. Примерно через семь дней можно будет снимать опалубку. Полностью фундамент будет готов по истечении месяца.

Если вы хотите построить качественную деревянную баню, обязательно уделите серьезное внимание гидроизоляции фундамента. Вот один из надежных, проверенных вариантов. Нанесите расплавленный битум на поверхность фундамента. Затем накройте ее полосой из рубероида. После того, как раствор застынет, рекомендуем повторить весь процесс заново.

Возведение каркаса

Разделим работы по строительству сруба бани (для удобства) на несколько этапов:

• укладываем рейки, толщиной 1,5 сантиметров, обработанные антисептиком, по всему периметру фундамента через каждые 30 сантиметров;
• устанавливаем первый ряд (венец). Скреплять его необязательно, однако необходимо проверить горизонтальность при помощи строительного уровня;
• заполняем щели между брусьями и фундаментом монтажной пеной;
• укладываем остальные ряды и соединяем их деревянными шкантами (брусками), деревянными нагелями или штырями из металла (на выбор);

В случае, если мы строим баню из бруса, соединяем брусья в торцах при помощи пазов, сделанных заранее с четырех, двух или одной стороны. При возведении бревенчатого сруба самым простым и разумным вариантом будет вырубка в верхней части полукруглого углубления бревна для соединения с поперечным бревном, имеющим аналогичный вырез.

Бревна или брусья, предназначенные для укладки первого вена (ряда) желательно обработать машинным маслом или каким-либо антисептиком. После завершения укладки сруба необходимо проложить утеплитель (например, пакля, джут или мох) между каждым рядом брусьев (бревен).

В период, когда будет происходить усадка здания, не лишним будет накрыть строение рубероидом, шифером или досками для защиты древесины от атмосферных осадков.

Завершающий этап строительства бани — настил кровли. После того, как произойдет естественная усадка каркаса строения (то есть, через несколько месяцев) можно начинать кровельные работы. Самый простой и бюджетный вариант в данном случае – плоская односкатная крыша. 

Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

• заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
• закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
• нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
• важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
• вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Проектирование

Проект – самый первый и весьма важный этап строительства, который поможет вам не только рассчитать материалы и затраты, но и облегчит работу. Если вы строите простую деревенскую баньку с предбанником, проект вы сможете выполнить самостоятельно. Если же в бане будет несколько помещений и подключение к коммуникациям, лучше доверить это дело профессионалам. Фирмы, занимающиеся продажей срубов, продают типовые проекты бань, и вы наверняка подберете подходящий по умеренной цене.

Проект бани

В проекте необходимо учесть размеры всех помещений, расположение окон, дверей, места подключения коммуникаций. После этого сделать расчет необходимого материала. При расчеты высоты учитывайте усадку бревен, для окоренного сырого бревна она составляет около 5%.

Гидроизоляция фундамента

Для бани фундамент выполняют ленточным, малозаглубленным или столбчатым в зависимости от грунта. Для пучинистых грунтов выбирают малозаглубленный фундамент. Для небольшой бани подойдет столбчатый фундамент на бетонных блоках. Если площадь бани велика, лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту, заглубленному ниже глубины промерзания грунта. После возведения фундамента на него укладывают слой гидроизоляции – рубероида.

Законченная баня из дерева отличается сравнительно небольшим весом, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется. Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждой стеной будущего здания. На дно ямы сначала засыпается смесь из песка и гравия, потом укладывается армирующая сетка. Далее все выполняется по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально в зависимости от степени промерзания грунта. Как показывает практика, усредненная глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал конструкцию от сырости, его нужно поднять хотя бы на полметра над уровнем земли.

В периметре ленточного основания нужно насыпать полосы из щебня и песка. Потом эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, или же обустроить поверх них пол из дерева – окончательный вариант выбирать придется самостоятельно. Таким же образом можно построить баню на даче, что многие и делают.

Столбчатый фундамент обустраивается иначе. Работа начинается с обустройства кирпичных опор или залитых бетоном асбестовых труб. Эти элементы должны устанавливаться по периметру, на углах конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Дистанция между отдельными столбами должна составлять около 1,5 м.

Поверх затвердевшего бетона наливается разогретый битум, на который укладывается листовой рубероид. Когда битум застынет, всю эту операцию нужно будет повторить, в результате чего получится надежный гидробарьер, способный предотвратить попадание влаги в деревянные элементы бани.

Отчасти той же цели служит обработка дерева антисептиком – большинство специальных средств улучшают стойкость материала ко всем видам повреждений.

Возможно ли строительство бани своими руками? Несмотря на то, что мероприятие это достаточно сложное и трудоёмкое, оно вполне выполнимо. Главное — придерживаться рекомендаций специалистов и соблюдать все правила возведения таких объектов. В этом случае удастся получить надёжное и тёплое строение, которое будет полностью отвечать существующим требованиям.

В первую очередь необходимо определиться с материалами и типом конструкции. Ведь именно от этого зависит технология выполнения работ и основные этапы строительства. Выбор материалов достаточно широк. Поэтому можно подобрать вариант в соответствии с материальными возможностями и навыками. Очень популярна каркасная баня своими руками пошаговая инструкция по возведению таких сооружений во многом напоминает строительство каркасного дома.

Начинающие строители также могут отдать предпочтение брусу. Этот материал имеет превосходные эксплуатационные характеристики и не доставляет каких-либо неудобств в работе. Поэтому строительство бани от фундамента до крыши может быть выполнено в сжатые сроки. Более опытные мастера часто выбирают классический вариант: бревенчатый сруб.

После того как материал выбран, необходимо переходить к созданию проекта. Ориентироваться нужно на собственные потребности. Именно от этого зависит площадь сооружения, его планировка и пр.

Следующий шаг — строительство фундамента под баню. В зависимости от веса стен и особенностей местности он может быть столбчатый или свайный, плитный или ленточный. И только после того, как фундамент готов, можно переходить к возведению стен и обустройству крыши.

Технология возведения стен зависит от выбранного материала. Если речь идёт о брусе или брёвнах, то начинают с укладки первого венца. После чего выкладывают стены нужной высоты и переходят к устройству кровли. Для этого:

• создают стропильную систему в соответствии с выбранной конфигурацией;
• прикрепляют обрешётку;
• укладывают гидро-, паро- и теплоизоляцию;
• монтируют финишное покрытие.

После чего в подготовленные проёмы устанавливают двери и окна. На этом строительство бани своими руками можно считать завершённым и переходить к внутреннему оснащению возведённого сооружения: монтажу коммуникаций, устройству печи, отделке и т. д. 

Устраиваем дымоход в бане своими руками

Строительство финской сауны своими руками

Строительство хамама своими руками

Фундамент

Технология строительства бани предусматривает заливку фундаментального основания. После расчёта сметы, выбора места и расходного материала, необходимо приступить к этому процессу.

Фундаментальное основание требуется для существования каждого строения. У многих возникает вопрос, как залить его? Оно заливается в соответствии с весом постройки. Вес зависит от расходного материала, используемого для возведения стен.

Не рекомендуется экономить денежные средства на фундаменте, ведь он является основой бани и должен быть прочным, надежным и крепким.

Лучшего всего, по словам специалистов, заливать ленточный фундамент, ведь он предназначен для глинистых и каменных грунтов. Высота подобного основания составляет не более 60 см. При расчете ширины и длины фундамента не потребуется учитывать глубину грунтовых вод.

Как сделать фундамент для бани своими руками? Инструкция по заливке фундамента:

• Для начала требуется подготовить строительную площадку. Разметка – важный этап и для его проведения потребуется использовать фрагменты арматуры вместе с простой леской. Использование последнего приспособления обусловлено её отличными качествами.
• Следующий шаг – устройство котлована. В случае строительства бани, требуется просто вырыть траншею. Для этого необходимо с внешней стороны разметки определить самую низкую точку, далее рассчитать глубину котлована в соответствии с ней.
• Далее требуется укладывать песчаную подушку. Она необходима для сокращения нагрузки на основание. Её верхняя часть должна быть утрамбована вместе с дном траншеи. После этого её нужно выровнять уровнем. Для ускорения работы рекомендуется натянуть леску на уровне, равном толщине будущей подушки. Далее необходимо просто засыпать песок до неё и аккуратно утрамбовать с использованием специального катка. Количество песка, необходимого для котлована, равно произведению длины, ширины и высоты траншеи.
• Следующим этапом является опалубка из обрезной доски. Это конструкция используется для придания бетону требуемой формы. Она может быть двух видов: съемная и несъемная. Создание опалубки можно считать трудоемким процессом во время строительства фундамента. Изготовление щитов для неё осуществляется из обрезной доски. Она имеет большое число достоинств: гладкость, прочность, приемлемая стоимость. Обрезная доска обладает четкими и конкретными параметрами, поэтому удается контролировать высоту опалубки. С внутренней стороны щиты крепятся с помощью гвоздей, с другой стороны, они загибаются. Торцевые части щитов необходимо собирать с применением саморезов. Это позволит добиться плотного прилегания досок друг к другу.
• Армирование фундаментального основания. Благодаря армированию удается достигнуть качественной смены свойств бетона. Вследствие этого достигается высокий показатель его механической прочности. Арматура играет роль некоего скелета, его задача – сделать фундамент более долговечным. Арматурную решетку требуется расположить на расстоянии 5 см от границы основания. Использовать рекомендуется решетку с сечением 12 мм. Её укладка осуществляется следующим образом: два ряда арматуры на кирпич.
• Другой этап – вентиляция фундамента. Она требуется каждому строению. Рекомендуется выполнять вентиляцию с применением пластиковой трубы с диаметром 10 см. В процессе заливки для предотвращения попадания массы растворы в эти зазоры, их лучшего всего скрыть песком.
• Заливка фундамента. При наличии возможности заказать для заливки автомиксер, самостоятельно выполняющий всю работу, то лучше воспользоваться такими услугами. В других случаях подготовка раствора осуществляется своими руками. Для этого рекомендуется использовать бетон следующих марок: М-200, 300 или 400. Выбор будет зависеть от соответствующих погодных условий. Приготовление раствора происходит с применением щебня, цемента и песка. Их пропорции: 3:1:3. Наряду с этим требуется наливать воду, пока не будет получена требуемая консистенция. Заливать бетон требуется постепенно. При этом необходимо следить за отсутствием образования зазоров. Поможет в этом ранее установленная армированная сетка. Время от времени по ней требуется постукивать, так бетон ляжет лучше.

Один из современных и бюджетных вариантов создания фундамента для бани – это фундамент на винтовых сваях. Подробнее об этом виде фундамента читайте здесь.

Устройство бани и качественное состояние сруба будет во многом зависеть от монтажа окладного венца (нижнего венца). При этом нельзя допускать браки или ошибки в работе, ведь это окажет влияние на строение.

Укладка первого венца на ленточный фундамент начинается с выбора самых лучших и толстых бревен. На них будет оказываться большая нагрузка, поэтому они должны с ней справиться. При наличии возможности уложить первые три венца из бревна лиственницы, то стоит ею воспользоваться.

Пошаговая инструкция по укладке окладного венца:

• Для начала требуется раскатать рулонную гидроизоляцию в два слоя.
• Далее поверх нее на противоположные стены требуется уложить лафетные доски, предварительно обработанные битумной массой. Их толщина не должна превышать 6 см. Сверху укладываются бревна, причем их корневые части должны располагаться по разные стороны.
• Следующий шаг – оба бревна выровнять по горизонтали с использованием клиньев.
• После этого необходимо замерить наибольший просвет между досками. Далее к этому показателю добавить величину, равную радиусу бревна, и сделать соответствующие отметки на бревнах. На этих уровнях требуется забить гвозди.
• Далее бревна необходимо снять с фундамента и перевернуть. После требуется закрепить их скобами и обтесать каждое бревно по линии гвоздей. По окончании процесса обтесанные бревна снова уложить на основание и выровнять.
• Два поперечно расположенных бревна необходимо также подогнать. Однако имеется разница – при расчете кантов требуется брать не радиус бревна, а четверть его диаметра.
• Изначально их необходимо уложить напротив комлей двух других бревен, а после выставить в горизонт, снять и обтесать.
• На последних двух бревнах необходимо сделать отметки для угловых врубок.

Сколько времени требуется для растопки различных бань

Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала.

При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.

Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно.

Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала.

Технология устройства конструкции крыши для бани

Обычно баню покрывают двухскатной крышей. Устройство крыши бани состоит из: несущей конструкции, основания под кровлю, гидро- и теплоизоляционного слоя и собственно кровли. Оптимальная высота крыши —1000—1300 мм. Этого вполне достаточно, чтобы на сотах не задерживалась дождевая вода.

Основой несущей конструкции двухскатной крыши являются стропила. Они выполняют очень важную функцию, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные элементы, служащие для крепления и придания жесткости стропильному каркасу.

1. Рассчитайте необходимое количество материала. Согласно технологии крыши для бани, оптимальное сечение для бруса, идущего на изготовление стропил, — 50×180 мм. Для изготовления подкосов обычно используют доски шириной 150 мм и толщиной 25—32 мм. Ориентировочное расстояние между стропильными ногами в зависимости от сечения стропил и расстояния между опорами можно определить при помощи таблицы.

Размер сечения стропильной ноги, мм

Расстояние между несущими стенами бани, м

3

3,5

4

4,5

5

50×180 1,5 1,2 0,9     50×200   1,5 1,1 0,7   60×220     1,2 0,9   120×120 1,1 0,7       130×130 1,4 1 0,7     140×140 1,5 1,3 0,9    

2. В конструкции крыши для бани обязательно предусмотрены карнизные свесы, которые предохраняют стены здания от атмосферной воды. Эти выступы необходимы для защиты верха стены от сырости. Кроме того, они позволяют обустроить карниз, который не только придает крыше определенную индивидуальность, но и спасает чердачное помещение от сквозняков, дождя и снега, а также препятствует проникновению птиц. Поэтому край крыши должен выступать за плоскость стены на определенную величину. Для бани такой свес должен быть не менее 500 мм.

Для его изготовления чаще всего используют кобылку — отрезок доски, удлиняющий нижний конец стропильной ноги. Для устройства карнизных свесов крыши заранее заготавливают кобылки из досок сечением 30—50х100—120 мм и длиной, равной свесу плюс 500—600 мм для стыка со стропильной ногой. Кобылки прибивают к стропильной ноге, продлевая ее за пределы крыши.

3. Обустройте карниз. Вы можете оставить его открытым снизу или закрыть подшивными досками (закрывают снизу подкровельное пространство перпендикулярно стене). Для вентиляции крыши между подшивными досками и стеной оставьте небольшой зазор. В качестве подшивных досок можно использовать специальные перфорированные панели, например вентилируемый софит, входящий в состав дополнительных элементов для сайдинга.

4. После сборки стропильной системы закрепите на ней обрешетку. При этом необходимо учитывать тип кровельного покрытия. Оптимальными для изготовления обрешетки являются бруски сечением 30—50×30—50 мм. Подойдут также и рейки шириной до 70 мм или доски шириной 70—150 мм и толщиной не менее 25 мм. Доски шире 150 мм использовать нежелательно, так как они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон. Доски (бруски) обрешетки прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна двойной толщине доски.

5. Поверх обрешетки желательно положить гидроизоляционный слой (он также играет роль ветрозащиты). В качестве него обычно применяют битумно-полимерные рулонные материалы. Такие материалы могут крепиться к основанию как механическим способом (гвозди, скобы и т.п.), так и наклеиваться на мастики. Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием желательно оставить вентиляционный зазор толщиной 30—50 мм.

Фундамент

Возведенный сруб нужно обязательно в тот же год завести под временную или постоянную крышу. Конструкция крыши для бани обычно выбирается простая двускатная, а под ней обустраивается холодный проветриваемый чердак. Шаг стропил при этом выбирается в зависимости от снеговой нагрузки в вашем регионе, обычно он составляет около метра-полутора. Если вы планируете утеплять чердак, то шаг стропил нужно выбирать, ориентируясь на размер плит утеплителя.

Возведение крыши для бани

Стропильные ноги врезаются в мауэрлат, опираясь на него, и скрепляются в верхней части между собой. На стропила набивается обрешетка, а на нее укладывается гидроизолирующий кровельный материал, например, рубероид. Финишное кровельное покрытие можно выбрать на свой вкус: профнастил или металлочерепицу, ондулин, шифер.

Монтаж крыши, к которому можно приступать только после усадки здания, выглядит следующим образом:

1. Деревянные потолочные балки укладываются над верхней обвязкой стен.
2. К неподвижным балкам крепятся стропила на расстоянии около метра.
3. К стропильным ногам прибивается настил из выбранного заранее материала или обрешетка под листовую кровлю.
4. Теперь можно крепить материал в соответствии с технологией его укладки.
5. Конек закрывается листом оцинкованного железа.
6. Фронтоны зашиваются подходящим материалом (например, сайдингом или вагонкой).

Когда наружная часть крыши установлена, остается только обустроить внутреннее пространство – монтаж утеплителя, гидроизоляции и провести отделочные работы.

Заключение

Данная статья подробно рассказывает о том, как обустраивается своими руками баня с нуля. Этот процесс далеко не самый трудоемкий, особенно если подойти к нему ответственно, а к непосредственному исполнению – грамотно.

Основы планировки бревенчатых бань

Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину. Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента (прочитайте: «Правильная планировка бани на участке и внутри помещения»).

Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

• Профилированный брус. На сегодняшний день это востребованный материал, ведь он имеет массу преимуществ. К ним относится низкая теплопроводность, привлекательный внешний облик и аккуратные четкие линии. При выборе профилированного бруса в качестве основного материала для строительства потребуется выждать определенный срок времени для усадки строения и правильно проконопатить сруб.
• Клееный брус. Этот материал отлично подходит для строительства бани. Он включает в себя многие преимущества: ровная поверхность, отсутствие необходимости проведения отделочных работ, не требуется усадка, поэтому баня из клееного бруса может использоваться сразу по окончании строительства. Стены отлично сохраняют тепло, материал не подвержен гниению, он не поддается воздействию грызунов или химических веществ. Это дорогой материал, но он быстро оправдает свои качества.
• Баня из строганного бруса также пользуется популярностью. Это отличный материал, сочетающий в себе тепло и звукоизолирующие качества.
• Бревна. Рубленое сооружение, конечно, имеет свои тонкости возведения. Их следует в точности соблюдать. К таким нюансам строительства из дерева относится необходимость соблюдения прямоты волокон. Изогнутые древесные волокна – верный признак плохого качества дерева, из-за использования которого постройка прослужит меньший срок времени. По окончании строительства щели и зазоры требуется проконопатить.
• Оцилиндрованное бревно. Бани из оцилиндрованного бревна всегда выглядят привлекательно. Они прочные и надежные. Недостатком считается необходимость ждать, примерно, один год для усадки строения. Только по окончании этого срока можно заниматься другими работами: отделывать баню, проводить электричество и др. О том, как построить баню из оцилиндрованного бревна своими руками, смотритездесь.
• Каркас. Каркасная баня отличается небольшим весом. Эта отличный способ сэкономить на фундаменте. Другим преимуществом является срок работ. Бани из каркаса строятся быстро и легко. Грамотно возведенное строение будет отлично удерживать тепло.
• Кирпич. Некоторые предпочитают возводить баню из кирпича. Это более современный материал. Выбор можно легко объяснить, ведь он долговечен и не способен воспламеняться.
• Баня из шлакоблоков является самым недорогим вариантом строительства. Однако ее возведение осуществляется в самые короткие сроки.
• Газобетон. Баня из газобетона долговечна, так как этот материал отлично противостоит влаге. Благодаря его низкой теплопроводности, удается надолго сохранить тепло внутри строения. Такими же преимуществами обладает построенная баня из шпал.

Фундамент

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Возведение сруба

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья. 

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Заключение

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Технология строительства бани из сруба своими руками

Планируя возведение бани из натурального дерева, важно правильно выбрать строительный материал. Бревна стоит подбирать примерно равного диаметра, причем лес естественной сушки намного больше подходит для возведения бани, чем искусственно просушенный. Принудительная сушка электротоком или горячим воздухом делает древесину хрупкой, увеличивает возможность перекосов сруба бани при дальнейшей эксплуатации, а также повышает опасность возникновения большого количества трещин.Бревна, предназначенные для возведения бани, не должны иметь повреждений, очагов поражения грибком или гнилью.

Выбирайте хорошо высушенное дерево

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.