Как правильно строить баню из бруса

Содержание

1. Как правильно выбрать брус
2. Профилированный брус
3. Клееный брус
4. Достоинства бруса
5. Как заготовить брус самостоятельно
6. Баня и выбор ее местоположения
7. Как составить проект будущей бани
8. Подготовка фундаментной опоры
9. Основной этап – монтаж коробки сруба
10. Наборка стен
11. Как построить баню из бруса: возведение стен
12. Как выполнить конопатку?
13. Обустройство крыши
14. Окна и двери – делаем проёмы
15. Установка окон и дверей в бане

Как правильно выбрать брус

Так как же выглядит хороший брус, который подходит для сборки бани из бруса своими руками? Гладкая и идеально ровная древесина, которая имеет естественный цвет, без каких-либо синих вкраплений.

Что касается породы деревьев, то оптимальный вариант – совмещение. Лучше всего сделать несколько нижних рядов из лиственницы, а все остальное – кедра, ели и сосны. В чем же преимущества такого подхода? Лиственница имеет высокую влагоустойчивость, со временем она не деформируется, а, наоборот, становится лишь тверже и прочнее.

Но этот материал недешевый, поэтому полное строительство из него выйдет дорого. Хвойные породы гораздо дешевле, кроме того, они также имеют хорошую влагоустойчивость, а по теплоизоляционным свойствам даже опережают лиственницу. Также хвойные деревья при нагревании выделают смолы, которые дарят приятный расслабляющий аромат.

Брусья бывают двух видов: профилированные и цельные. У первого вида имеются шипы и пазы, которые дополнительно шлифуются. Когда мы строим баню из бруса этого вида, весь процесс проходит гораздо легче и быстрее. Еще одним преимуществом является то, что они обеспечивают высокую влагоустойчивость стен, при эксплуатации влага практически не проникает. Но у этого вида имеются и недостатки: низкая пожаробезопасность. Для ее повышения материал нужно дополнительно обработать специальным составом.

Также брусья делятся на дерево естественной влажности и принудительной осушки. Второй вариант считается более предпочтительным, поскольку он практически не дает усадки. Но материал естественной влажности гораздо дешевле. Если вы выбрали его, то учтите, что не нужно давать ему время на сушку. Необходимо сразу начать строить баню из бруса под усадку.

Значительно можно облегчить себе задачу и ускорить процесс строительства, если не заказывать отдельно брус, а сразу приобрести полный комплект для возведения бани, по готовому проекту.

В ином случае, необходимо все распланировать самостоятельно, в том числе, разметить и изготовить элементы необходимой длины, учитывая при этом, что стандартная длина строганного бруса составляет 6 м, хотя можно приобрести изделия и иного размера.

Далее, если строим баню из бруса строганного вида, процесс возведения сруба будет выглядеть таким образом:

1. на первый венец укладывается межвенцовый утеплитель из джута, пакли или другого материала, соблюдая необходимый напуск по краям примерно в 7–10 см, а для того, чтобы его зафиксировать, можно использовать строительный степлер или маленькие гвозди;
2. производится укладка бруса второго венца и выполняется их крепление, для чего рекомендуется использовать деревянные нагели или металлические шпильки;
3. для установки нагелей или шпилек (штырей) необходимо просверлить отверстия таким образом, чтобы оно прошло полностью сквозь брус верхнего ряда и вошло не менее чем на треть в нижний, шаг при этом должен соблюдаться приблизительно 1,2–1,5 м;
4. следующий этап – укладка утеплителя на второй венец, установка третьего ряда бруса и так далее до самого верха;
5. следует заметить, что два последних венца изначально не нужно закреплять, так как их придется снимать для установки потолочных перекрытий, которые рекомендуется монтировать только после усадки сруба.

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

• Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
• Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
• В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

В чем же состоит привлекательность брусовых материалов? Ответить на этот вопрос достаточно просто, нужно лишь рассмотреть, во-первых, общие свойства изделий, а во-вторых, их обособленные характеристики.

Первое, это уникальное сочетание целого ряда общих достоинств, в числе которых:

• быстрота и простота монтажа стеновых конструкций за счет правильной геометрии заготовок;
• эстетические показатели, благодаря которым упрощается или полностью исключается отделка;
• хорошие теплофизические характеристики, минимизирующие расходы на утепление;
• малая удельная масса, удешевляющая подготовку фундаментного основания.

Эти характеристики в совокупности дают ощутимую экономию во всем объеме затрат на строительство бани из бруса. Кроме того, работая с качественным материалом, соблюдая технологию монтажа, вы получите настоящий уголок семейного отдыха и полноценного оздоровления.

Прежде чем окончательно определиться, как мы будем строить, необходимо разобраться с особенностями конструкций стен, сложенных из того или иного подвида пиломатериалов – непрофилированного, профилированного или клееного бруса.

Фактически представляет собой бревна прошедшие огранку (удаление кантов). Он сохраняет все достоинства и недостатки сырого леса, кроме измененных геометрических параметров. Отличительные черты строительства бани из непрофилированных балок:

• минимальные затраты на стадии заготовки стенового материала;
• высокие экологические показатели готовой конструкции, сохраняющей неповторимый аромат натурального дерева, особенно проявляющийся в помещениях парных;
• доступность продукции, которая часто имеется в наличие у торгующих организаций либо изготавливается под ваш заказ в считанные дни;
• кажущая простота работы по укладке венцовых элементов, может осложняться подбором и выбраковкой пиломатериалов, имеющих существенные отклонения геометрических параметров, а также очаги биологического поражения;
• значительная усадка бани в первый год (порядка 6 см), откладывающая отделочные мероприятия;
• сильное растрескивание, коробление брусьев, раскрытие межвенцовых стыков – приводят к дополнительным расходам на отделку.

Профилированный брус

За счет улучшенных характеристик пользуется сегодня большей популярностью, чем изделия простого квадратного сечения. Отличительные черты строительства бани из профилированного бруса камерной сушки:

• цена немного выше, чем у древесины естественной влажности, однако, полностью компенсируется минимизацией последующей отделки или её отсутствием, так как стены имеют гладкую струганную поверхность;
• калиброванные венцовые элементы существенно упрощают сборку своими руками, соединения шип-паз обеспечивают высокую прочность конструкции, а также соблюдение её проектных параметров;
• качественные сопряжения венцов, исключающие продувы или проникновение осадков;
• точность, плотность сборки, низкая влажность материала — способствуют равномерности усадки бани (на 2-3 см);
• возможно появление небольшого количества трещин;
• отделку начинают через 6-10 месяцев.

Клееный брус

Для строительства бани производится благодаря наиболее передовым технологиям в деревообработке. Брусы склеиваются из отдельных заготовок (ламелей), тщательно отобранной и высушенной (до 10-12% влажности) древесины. Нарезка исходного сырья снимает внутренние напряжения в материале, а заданное пространственное ориентирование волокон и использование специальных клеевых составов позволяют создавать композитные изделия, существенно превосходящие по механическим свойствам аналоги из цельного леса. Особенности монтажа на основе подобной продукции следующие:

• практически идеальные профилированные геометрические формы элементов минимизируют время на самостоятельную постройку бани из клееного бруса, а также её последующую отделку;
• незначительная усадка стен (1-2 см) по большей части вызванная сжатием межвенцового уплотнителя. Отсутствует коробление и растрескивание. Отделка возможна сразу после сборки стеновых и кровельных конструкций;
• композитный деревоматериал наиболее устойчив к биопоражению за счет тщательной выбраковки и просушки сырья, применения клеёв, обладающих фунгицидными характеристиками;
• использование различных сортов клея в большей или меньшей степени ухудшает экологические показатели заготовок, поэтому необходимо внимательно относится к выбору их производителя, требовать у него сертификаты соответствия российским санитарным стандартам;
• постройка бани из качественного клееного бруса обойдется в 2-3 раза дороже, чем из цельной древесины.

Далее рассмотрим монтажные этапы, учитывая особенности различных видов брусовых материалов, а так же то, что проект и местоположение сооружения уже выбраны (как это правильно осуществить, читайте в статье «Строим баню своими руками»).

Перед покупкой дерева для постройки, необходимо знать определенные особенности, на которые стоит обратить свое внимание перед приобретением материала.

• Нужно тщательно осмотреть дерево. На нем не должно находиться трещин, брус может быстро испортиться.
• Ненужно приобретать материал с темными пятнами. Пятна часто свидетельствуют про процесс гниения.
• Отказаться стоит от бревен со следами короеда, наличием червоточинок.
• Низкая стоимость материала, может свидетельствовать о его низком качестве.

Достоинства бруса

Пожалуй, самое главное достоинство бруса – это простое строительство бани с нуля при помощи данного материала. Помимо этого, брус качественно выделяется среди других материалов, применяемых в строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные достоинства бруса выглядят следующим образом:

• Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно строить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
• Традиционный брус имеет самый маленький коэффициент усадки по сравнению с другими материалами из дерева;
• Постройка бани из бруса обходится намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
• Специальный брус для бани может иметь подготовленные еще с завода крепежи, что существенно упрощает процесс монтажа.

Как заготовить брус самостоятельно

Дерево, является натуральным и дорогостоящим материалом, цена в России на брус размером 150/150/6000 колеблется от 7000 до 9000 рублей. Заготовить сруб можно самостоятельно, преимущественно зимой.

После спила, дерево должно некоторое время отлежаться, достаточно одного месяца. После чего нужно тщательно осмотреть стволы и отобрать качественные, без черных пятен (гнили), следов короеда.

После приступаем к очистке брусьев. Первым делом необходимо удалить кору, но не всю. С двух сторон оставить примерно по 15 см коры, это необходимо для предотвращения потрескивания. Заготовки необходимо сложить на возвышенность, чтобы бревна не соприкасались с землей, на расстоянии друг от друга не менее 5 см.

Перед выбором материала свое внимание необходимо обратить как на лиственные деревья, так и хвойные. Бревна из лиственных деревьев лучше укладывать на нижние ряды при постройке бани, а выше хвойные — они обладают лучшей теплоизоляцией.

Подробный отчет строительства бани из сруба своими руками. Все просто.

Баня и выбор ее местоположения

Качество дерева непосредственно влияет на характеристики постройки, поэтому нужно уделять этому вопросу очень много внимания. При выборе нужно сразу же проверить брус на целостность – даже крайне малозначительные дефекты и изъяны должны отсутствовать. Дело в том, что любое повреждение имеет накопительный эффект, в результате чего небольшая трещинка может со временем привести к повреждению и разрушению дерева.

Поверхность дерева не должна иметь на себе пятен синего цвета. Наличие подобных изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, что с большой вероятностью спровоцировано опасными и крайне вредными микроорганизмами. Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других зданий) категорически запрещено.

Для многих владельцев дачных участков и другой загородной недвижимости альтернативы дереву как материалу для строительства нет, а вот способ, определить какая баня лучше из бруса или бревна – каждый находит свой.

Наверняка, вы хоть раз в своей жизни посещали баню, ведь это отличное место для того, чтобы расслабиться или для совместного времяпровождения с друзьями и семьей. Строительство собственной бани является неплохим решением, если вы владелец частного дома или дачного участка, ведь сегодня благодаря большому выбору строительных материалов на рынке и огромному количеству информации в сети, вы можете легко реализовать постройку. И в нашей статье мы предоставим вам необходимую информацию.

Если у вас появилось желание начать строительство собственной бани, то, прежде всего, нужно определиться с ее местоположением. Естественно, у вас должен быть для этого участок земли – как минимум дачный. Если земли нет, придется сначала озадачиться этим вопросом.

На своем участке, определяем местоположение будущей бани. Т.к. она является опасным с пожарной точки зрения объектом, располагать баню нужно отдельно от основных строений. Самые строгие требования к местоположению бани, существуют в дачных обществах или СНТ.

Согласно нормам, баня должна отстоять от жилых строений на 8 метров, а от забора с соседями минимум на 1 метр. Кроме этого, нужно обратить внимание на то, чтобы постройка не затеняла соседний участок. Ну а если Вам повезло и участок граничит с водоемом, то грех не построить вашу баню на его берегу.

Итак, определившись с местоположением, переходим непосредственно к самой бане. Для начала нужно нарисовать план строения. Самый экономичный вариант может включать в себя всего лишь два помещения – раздевалку и парилку-мойку.

Как составить проект будущей бани

Технология строительства бани, должна начинаться с составления проекта. Проект позволит рассчитать до мельчайших подробностей  характерные нюансы данного помещения.

Пример проекта бани

Точный план, позволяет сэкономить финансы, благодаря документации хозяин сможет с точностью рассчитать количество всех материалов, которые ему могут понадобиться для строительства.

На заглавном фото небольшая типовая баня из бруса площадью 6*4 кв. метра(цена под ключ — 520 тыс. руб, сруб — 300 тыс. руб.)

При составлении проекта учитывайте основные нюансы:

• Количество людей, которые будут находиться в парной одновременно, на одного человека должно приходиться не менее 4м2;
• Расположение сооружения играет немаловажную роль, если вблизи есть озеро или речка, то лучше спроектировать баню вблизи водоема;
• Какие материалы, помимо самого бруса вы будите использовать для строительства. Они должны быть безвредными (натуральными) для организма: камни для парной, мох, конопляная пенька для конопатки бревен.

Подготовка фундаментной опоры

Законченная баня из дерева отличается сравнительно небольшим весом, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется. Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждой стеной будущего здания. На дно ямы сначала засыпается смесь из песка и гравия, потом укладывается армирующая сетка. Далее все выполняется по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально в зависимости от степени промерзания грунта. Как показывает практика, усредненная глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал конструкцию от сырости, его нужно поднять хотя бы на полметра над уровнем земли.

В периметре ленточного основания нужно насыпать полосы из щебня и песка. Потом эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, или же обустроить поверх них пол из дерева – окончательный вариант выбирать придется самостоятельно.

Столбчатый фундамент обустраивается иначе. Работа начинается с обустройства кирпичных опор или залитых бетоном асбестовых труб. Эти элементы должны устанавливаться по периметру, на углах конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Дистанция между отдельными столбами должна составлять около 1,5 м.

Поверх затвердевшего бетона наливается разогретый битум, на который укладывается листовой рубероид. Когда битум застынет, всю эту операцию нужно будет повторить, в результате чего получится надежный гидробарьер, способный предотвратить попадание влаги в деревянные элементы бани.

Отчасти той же цели служит обработка дерева антисептиком – большинство специальных средств улучшают стойкость материала ко всем видам повреждений.

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья. 

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Поверх первого венца укладывается слой теплоизоляционного материала. Для бань обычно применяется джут, мох или пакля. Желательно выкладывать материал таким образом, чтобы небольшая его часть (около 10 см) торчала наружу – в дальнейшем можно будет использовать этот допуск для конопатки.

После первого ряда вполне логично приходит пора укладывать второй. Он фиксируется деревянными нагелями, для которых в брусьях заранее высверливаются подходящие отверстия. Одним нагелем можно соединить несколько последовательно уложенных рядов.

Таким же образом монтируются и все остальные ряды, образующие стены. Стоит через каждые 2-3 ряда проверять конструкцию на горизонтальное и вертикальное выравнивание. Также нельзя забывать про уплотнительный материал, который должен присутствовать между всеми венцами.

Монтаж крыши, к которому можно приступать только после усадки здания, выглядит следующим образом:

1. Деревянные потолочные балки укладываются над верхней обвязкой стен.
2. К неподвижным балкам крепятся стропила на расстоянии около метра.
3. К стропильным ногам прибивается настил из выбранного заранее материала или обрешетка под листовую кровлю.
4. Теперь можно крепить материал в соответствии с технологией его укладки.
5. Конек закрывается листом оцинкованного железа.
6. Фронтоны зашиваются подходящим материалом (например, сайдингом или вагонкой).

Когда наружная часть крыши установлена, остается только обустроить внутреннее пространство – монтаж утеплителя, гидроизоляции и провести отделочные работы.

Заключение

Данная статья подробно рассказывает о том, как обустраивается своими руками баня с нуля. Этот процесс далеко не самый трудоемкий, особенно если подойти к нему ответственно, а к непосредственному исполнению – грамотно.

До того как построить баню из бруса своими руками следует выяснить какой вид древесины является самым правильным для этого. И, несмотря на то что наиболее распространен брус, изготавливаемый из хвойных пород, для данного объекта предпочтительны лиственные виды древесины, прежде всего осина, ольха и липа, которая, ко всему прочему обладает и особыми целебными свойствами.

Тем более что благодаря большому количеству смол, хвойный материал менее подвержен гниению, а значит – баня, построенная из него, простоит достаточно долго.

После того как определено, из какого бруса лучше строить баню, следует учесть и другие критерии выбора материала.

Сначала нужно исследовать брус на предмет наличия на нем трещин, которые могут весьма негативно сказаться на усадочных процессах или стать воротами для попадания внутрь древесины влаги, что, естественно, приведет к ее постепенному разрушению.

Кроме того, нужно проверить брус на наличие дефектов, в том числе и перекручивания, что скажется в дальнейшем на качестве сборки сруба и его эксплуатационных характеристиках.

Итак, для строительства бани оптимальным вариантом является выбор строганного бруса, обладающего высокими эстетическими и эксплуатационными характеристиками, при вполне демократичной цене.

Но до того как приступить к строительству следует подготовить проект и произвести расчет необходимого количества материала. Следует учитывать, что закупку его следует производить не по частям, а сразу на весь объект.

Поэтому когда возводятся большие бани из бруса, для транспортировки материала на участок могут быть задействованы даже несколько единиц транспортных средств, но доставив брус на участок необходимо решить вопрос его хранения.

Кроме того, между рядами бруса следует устанавливать прокладки, обеспечивающие зазор около 1,5–2 см для вентиляции.

Баня из бруса – строение достаточно легкое, поэтому не требует мощного фундамента. А так как нет необходимости в устройстве подвального помещения, то самыми оптимальными вариантами для него будет выбор свайно-винтового или столбчатого типа фундамента. Но вполне допустим и монолитно-ленточный вид, мелкозаглубленного типа.

Также на выбор основания для бани влияют: геологические особенности участка и климатические особенности региона. Но если возводится небольшая баня из бруса, то своими руками легче всего сделать ленточный фундамент, для которого следует подготовить траншею шириной немного больше, приблизительно на 10–20 см, чем нижняя закладная обвязка и глубиной 50–60 см с учетом того, что глубина промерзания составляет не более 40–50 см.

Но в том случае если грунт промерзает значительно глубже, то следует склониться к свайному или столбчатому типу. Эти два вида фундамента вполне можно выполнить и самостоятельно, так же как и ленточный, без привлечения спецтехники, хотя, конечно, вкручивать винтовые сваи ручным способом выходит значительно дольше, но вполне по силам двум-трем работникам.

Важным элементом данных видов фундаментов является устройство ростверка, выполняющего функцию распределителя нагрузки на все элементы и связывающего их в единую конструкцию. Может изготавливаться различными способами, но в случае строительства бани из бруса это может быть монолитный ростверк из бетона, а также устроенный в виде обвязки из бревен или бруса, с сечением не менее 300?300 мм.

Но независимо от того, какой тип основания был выбран, до того как приступить к установке первого венца, его следует правильно гидроизолировать, используя для этого специальные составы, мастики и/или рубероид.

Также этот прием позволяет выполнить дополнительную теплоизоляцию бани, для которой можно использовать обычный утеплитель или что более надежно и эффективно, монтажную пену.

На этапе строительства фундамента следует задуматься и обустроить конструктивные элементы и технологические отверстия под установку подачи и слива воды – важной системы любой бани.

Как правило, брус для первого венца должен иметь большее сечение, поэтому если, например, брус для бани имеет размер 150?150 мм, то для закладного венца следует отдельно приобрести брус с сечением 200?200 мм.

Дополнительно рекомендуется обмазать брус нижнего венца антисептиком. Как правило, нижний венец не закрепляют, а его устойчивость гарантирует вес бани, так как он является, даже под надежной защитой, достаточно уязвимым для влаги, через некоторое время может потребоваться его замена, которую вполне реально будет выполнить.

После этого следует выполнить еще один важный этап работ и установить лаги, которые станут основой для создания чернового пола.

Начало монтажа здания – это всегда подготовка его фундаментной опоры. Постройки из бруса относятся к легкому типу конструкций, поэтому могут устанавливаться на фундаментах любого типа. О том, каким он будет, следует продумывать, опираясь на критерии рентабельности, отдавая предпочтение самым простым вариантам, например столбчатым или свайным,  не забывая, конечно, о несущей способности грунтов. Более подробно о подготовке фундамента можно прочесть в соответствующем материале нашего сайта.

Основной этап – монтаж коробки сруба

Результат этого этапа постройки бани из бруса своими руками во многом будет зависеть от степени вашего мастерства и аккуратности в работе. То, что у вас выйдет в итоге станет либо радовать, либо огорчать все последующие годы.

С каким бы типом деревоматериалов вам не пришлось работать, установка яруса обвязки – одна из наиболее ответственных монтажных операций, во многом определяющая успех всего мероприятия. Положение окладного венца в основании стены влияет на вертикальность готовой коробки. От этого частично зависит и равномерность усадки здания, и корректная работа дверей, окон, и сохранность отделки.

Сложнее всего подбирать как лежень для обвязки, так и брус для последующих венцов бани, если используется окантованный материал естественной влажности. Он полностью подлежит переборке на предмет выявления кривизны и биологического поражения. Соответственно, часть продукции будет выбраковываться, что следует учитывать еще на стадии её закупки, приобретая заготовки с некоторым количественным запасом.

Непрофилированные элементы окладного венца могут быть большего сечения, чем все последующие. Например, если основа бани сложена из бруса 200х200 мм, то внешние стены вполне могут набираться из заготовок 150х150 мм, а перегородки из 150х100 мм. Для профилированных или клееных пиломатериалов лежень принимается габаритами равными брусьям расположенных выше венцов.

Несмотря на то, что составляющие первого яруса изготавливают из древесных пород устойчивых к гниению: лиственницы или дуба, перед закладкой их пропитывают биоцидными составами. Между подкладной доской и стартовым венцом прокладываются уплотнительные джутовые ленты. Аналогичная прослойка должна быть также между доской и фундаментом.

Окладной брус первого венца бани для особой прочности можно зафиксировать к фундаменту затяжкой анкерных болтов. Однако зачастую это не является обязательным, так как массы сооружения оказывается достаточно, чтобы исключалась вероятность его смещения. Напротив, отсутствие жесткой фиксации к фундаменту упрощает в будущем замену подгнившего оклада или подкладной доски.

Наборка стен

Способ постройки бани из любого бруса своими руками имеет преимущество перед заказными вариантами в том, что у вас есть возможность, в некотором смысле, заниматься творчеством – выбирать не только типы основных или вспомогательных материалов, но также и методы работы с ними. Естественно, вариативность должна быть в пределах разумного, не в ущерб теоретическим и практическим основам монтажа срубов. Например, венцы брусовых, как и бревенчатых конструкций, собираются по двум основным технологиям:  «в чашу» либо «в лапу».

Рубка «в чашу» осуществляется с выпуском древесины за внешние поверхности стен, чем объясняются все преимущества и недостатки этого способа. Расход заготовок увеличивается, но улучшается теплоизоляция угловых сопряжений, что немаловажно для поддержания температурного режима в парных. Рубка «в лапу» позволяет использовать древесину без остатка (без выступа наружу), но углы требуют дополнительной тепло- и влагозащиты, которые обеспечиваются их дополнительной облицовкой.

Строительство бани из бруса, осуществляемое своими руками, может происходить по понравившейся вам технологии. Однако для профилированного или клееного материала лучше подойдет рубка «в чашу», а для окантованных бревен – рубка «в лапу», так как их редко оставляют без наружной отделки. В свою очередь, самостоятельную  укладку обычного бруса квадратного сечения на шипах (нагелях) легче всего выполнять с попеременной стыковкой торцевых срезов, а не на угловых выборках той или иной формы.

Первым делом необходимо проверить первое бревно на ровность, для этого необходимо использовать уровень (не на глаз, как это делают многие). Идеально ровный брус у основания является залогом успешного возведения всей конструкции.

Первый венец, должен быть значительнее толще, нежели все последующие, на нем будет держаться все последующие. Опытные строители утверждают, что первый венец должен быть с сечениями 20/20 см, а все остальные будут уложенные выше него, с сечениями 15/ 15 см, не менее.

Укладывать первые венцы необходимо не на сам фундамент, а на предварительно закрепленные деревянные реи, шириной 1,5 см. Это предотвратит возникновение сырости и гниения и увеличит срок службы ее использования.

Перед тем как сложить дерево, следует знать, что нельзя это делать плотно, со временем оно усядется и немного набухнет. Ненужно закреплять нижний брус — давление всех вышестоящих рядов обеспечивает ему хорошую фиксацию. Если нижний сруб бани нужно будет заменить, то разборка всей конструкции не требуется, а изъять нужно лишь нижний ряд.

Данное видео расскажет подробнее о особенностях возведения стен деревянной бани.

Как построить баню из бруса: возведение стен

После того как смонтирована кровельная система и установлены окна и двери, можно приступать к устройству чернового пола и оформлению стен. Если баня возводилась из строганного или профилированного бруса, можно обойтись совсем без отделки, так как этот материал отличается достаточно высокой эстетичностью и презентабельностью, которая сохраняется на протяжении многих лет и десятилетий.

Но для того чтобы защитить брус от разрушения, в помывочном отделении для облицовки поверхностей можно использовать керамическую плитку, а вот парилку рекомендуется отделать вагонкой, предпочтительнее изготовленной из древесины лиственных пород: липы, вишни, дуба.

Баня из оцилиндрованного бревна своими руками. — здесь больше полезной информации.

Несмотря на то что брус обладает достаточно низким коэффициентом теплопроводности, небольшая толщина стен бани является причиной, что их необходимо утеплять. В некоторых случаях это актуально лишь для парилки.

Перед тем как утеплить баню из бруса изнутри, следует решить какой для этого выбрать материал.

Вас заинтересует эта статья — Камни для бани: какие лучше выбрать?

В тех случаях, когда между венцами сруба сформировались достаточно широкие зазоры, а дополнительная конопатка стен не дает результата, утеплить рекомендуется и стены бани в остальных помещениях.

Как правило, для этого сначала монтируется обрешетка, укладывается пароизоляционная и ветрозащитная мембрана и устанавливаются плиты утеплителя, хотя можно использовать и рулонные виды, но у первых более высокая плотность и они лучше сохраняют свою форму на вертикальных поверхностях.

При отделке помещений бани нельзя забывать и о потолке, учитывая, что он является, наряду с окнами и дверьми, уязвимым, в плане теплопотерь, конструктивным элементом бани.

При возведении бани основной операцией при кладке бруса своими руками становится соединение его под углом. Для первого венца берутся торцевые крепежи с сечением 200х200 мм. Соединение сруба под углом отличается от стыкового соединения.

Сруб из бруса с остатком характеризуется тем, что при кладке стены концы бревен будут выступать за горизонтальную поверхность. Сруб из бруса без остатка ложится без выступающих концов. Баня из сруба без остатка требует меньшего количества древесины, так как такие бревна на полметра короче. Баня же из сруба с остатком лучше защищена от негативных погодных воздействий и имеет более устойчивую конструкцию.

Первый вариант — обло. Характеризуется круглой чашей, которую вырезают в верхней части бревна. В эту чашу укладывается поперечное бревно.

Кладка в охлоп, или сибирская чаша, похожа на кладку в обло, только чаша вырезается в нижней части бревна. Таким образом, бревно в охлоп кладут уже на подготовленный выступ, прихлопывая его.

Кладка в охряп отличается от двух предыдущих тем, что сверху и снизу сруба делают прямоугольные пазы на четверть от длины бревна.

Укладка первого венца начинается с укладки на фундамент реек. На эти рейки кладется первый ряд сруба. Реечный слой кладется, чтобы защитить первый ряд от взаимодействия с бетонным фундаментом. Пространство между фундаментом и венцом бруса заполняется монтажной пеной. После укладки бруса (когда он еще не закреплен) уровнемером проверяют горизонтальность создаваемой им поверхности.

При кладке остальных венцов используют брус с размерами 150х150 мм. Закладной венец не закрепляется, так как после постройки бани он будет держаться за счет веса сооружения. Также со временем может возникнуть необходимость в замене первого венца, а сделать это будет лучше, если он не закреплен.

Поверх первого ряда закладывается слой утеплителя из мха или пакли. Его раскладывают по краям (примерно 10 см). Эти края далее будут законопачены. После укладки второго венца его необходимо закрепить. Для закрепления используют деревянные нагели или металлические штыри. Штыри крепятся через разгрузочные отверстия. Последние два венца не закрепляются, так как баня должна дать усадку, после чего сверху необходимо будет уложить потолочные балки.

Если брусья для стен предварительно не были обработаны, то это стоит сделать, для этого дерево покрывается специальным защитным средством, предотвращает возгорание и защищает от вредных насекомых. При выборе бревен стоит предпочтение отдать бревнам без сучков, так как при этом может понадобиться дополнительная обработка материала.

Перед тем как собрать стены каждый должен знать – это можно сделать двумя способами:

1. С остатком;
2. Без остатка.

Кладка брусьев с остатком предполагает заступ концов бревен за горизонтальную поверхность. Без остатка бревно ложатся вплотную без выступающих концов. Пошагово рассмотрим каждый.

Баня без остатков выступающих бревен требует меньше затрат, нежели с остатком, на вторую необходимы бревна длиной больше полуметра, нежели в кладке первого способа.

В строительной практике существует несколько способов соединения сруба с остатком:

1. Обло;
2. Охлоп;
3. Охряп.

Первый вариант предполагает вырез круглой чаши верхнего бревна, после в нее укладывается следующее поперечное бревно.

Второй вариант похож на первый, только чаша вырезается на нижней части бревна.

Третий способ имеет значительные отличия от двух предыдущих. В данном случае делаются пазы прямоугольной формы с обеих сторон на примерно четверть длины.

На первый ряд необходимо уложить утеплитель, зачастую используют мох или паклю. После укладки второго ряда сделайте закрепление, производиться оно может двумя способами, с использованием металлических штырей, деревянных нагелей.

Уложив все венцы, следует знать — последние несколько не закрепляются, так как они со временем дадут укладку. Сверху укладываются потолочные балки.

Как выполнить конопатку?

Собранную постройку нужно оставить примерно на полгода, чтобы дерево достаточно просело. На это время конструкцию стоит накрыть досками и шифером. После этого можно приступать к заделке щелей.

Со временем дерево усохнет, сруб даст усадку, венец уплотнится. По истечении 6-7 месяцев, когда сруб бани уже даст достаточную усадку, можно начинать конопатку. Для этого потребуются такие инструменты, как:

• молоток;
• конопатка из дерева или металла.

Баню начинают конопатить только после высыхания мха и пакли. Мох скручивается в жгут и засовывается в щели между досками. Сруб — это постройка из бревен, которая не имеет крыши, стен и пола. Самый простой вариант сруба — четырехстенный, который на плане имеет форму прямоугольника. Так как противоположные стены в бане из бруса своими руками длиннее других, чтобы усилить их жесткость, они соединяются пятой.

Раньше на Руси своими руками из бруса строили не только бани, но и избы, церкви и даже кремли. От количества углов в срубе зависит тип и название здания:

• 4 угла — четверик;
• 6 углов — шестерик;
• 8 углов — восьмерик.

Современные технологии позволяют изменять планировку в бане из бруса. Например, расположенные в виде креста внутренние стены не всегда включаются в план при строительстве, их можно достроить уже после окончания основных работ. Хотя основные правила строительства зданий из сруба остаются неизменными и по сей день.

Самое простое здание из сруба состоит из четырех стен. Если бревна для строительства имеют сечение 220 мм, то длину наружных стен обычно принимают 6-6,5 м. Если же брус имеет сечение 250 мм, длина увеличивается до 8-8,5 м. Если брусья имеют меньшие размеры, то при строительстве здания необходимы будут дополнительные внутренние стенки.

Чтобы сруб в бане был прочнее, в него врубают балки перекрытий для пола. Эти балки называются переводами, упираются они в предпоследний венец. Балка, которая укладывается своими руками вдоль центральной продольной оси бруса, называется матушкой. Верхняя и нижняя балки необходимы для усиления конструкции и препятствию выгибания наружных стен.

После окончания всех основных видов работ на верхние венцы укладывают доски толщиной 40-50 мм. Их накрывают шифером или рубероидом, и баня остается на зимовку. Только по истечении положенного времени можно будет начинать работы, связанные с внутренней отделкой и окончательным обустройством бани.

Постройка бани предполагает конопатку щелей. Специалисты утверждают, что это не обязательно, так как деревянные сооружения, тем более бани, разбухают, сглаживая щели. Если не законопатить стены, то если долгое время не пользоваться парилкой, то бревна в ней пересыхают, тем самым уменьшаются, поэтому конопатить щели все же нужно.

Материал для конопатки щелей, должен обладать такими качествами:

• Хорошо впитывать влагу;
• Сохранять тепло и пропускать воздух;
• В нем не должна образовываться плесень, насекомые;
• Материал должен отлично переносить колебания температурных режимов;
• Он должен быть экологически чистым.

Очень часто для конопатки щелей в сооружениях из бруса используются такие материалы, как льняная пакля, болотный мох, пакля, сфагнум или конопляная пенька. Все эти материалы хорошо впитывают влагу и защищают здание от потери тепла.

Обустройство крыши

Заключение

Для небольшой парилки из бруса 6х3 можно использовать односкатную крышу, перед ее установкой нужно заранее подумать об утеплении. Утепление же можно производить двумя способами, а именно с применением минеральной ваты или пенопласты. Минеральная вата значительно дороже и сложнее в плане монтажа. Пенопласт же значительно дешевле, его монтаж займет намного меньше времени.

Окна и двери – делаем проёмы

Есть две принципиально разных схемы, используемых для создания дверей и окон в деревянной бане:

1. Окна и двери создаются после строительства бани. В данном случае нужно на этапе укладки венцов оставлять зазоры, которые по размерам соответствуют устанавливаемым изделиям (подробнее: «Какие окна для бани лучше выбрать – плюсы и минусы вариантов«). Когда баня построена, при помощи бензопилы в нужных местах вырезаются подходящие проемы.
2. Окна и двери готовятся предварительно. Такой метод гораздо сложнее, поскольку для его реализации потребуются специальные пазы и брусья с торцевыми врубками.

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

• Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
• Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа — индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

Установка окон и дверей в бане

Потолочные брусья для бани обычно принимаются размером 100х80 мм. Чтобы их установить, делают специальные врубки. Врубка, которую сделали с торца сруба, называется глухой.

Стропильная система бани состоит из нескольких частей: стропильная нога, ригель и основание. Стропильная нога — это доска длиной 280 см. Основание — тоже доска, но длиннее на 440 см. Ригель — это доска, которая расположена на 50 см ниже места стыка стропил. Стропильные доски обрезаются под углом 45° и соединяются шурупами. Для того чтобы шурупы не разрушали структуру бруса, следует просверлить разгрузочные отверстия.

Возводя баню из бруса своими руками, нужно оставить проемы в венцах, в которых потом в уже готовой бане будут располагаться окна и двери. Их размеры зависят от дверной и оконной коробки.

Так как в бане обычно парятся в вечернее время суток, оконный проем может быть среднего размера. Стандартный вариант окон для бани обычно принимается высотой 2/3 или 3/4 от длины сруба. Классический вариант — высота окон 40-60 см и ширина 60-70 см.

Окно большого размера обычно располагается так, чтобы смотреть в него можно было, не вставая со скамьи. Также можно расположить окно в парилке. В моечной окно можно расположить на уровне головы.

Сразу ставить окна в бане намертво не рекомендуется, так как первый год баня будет усаживаться. Крепят окна на рейки, для которых в срубе делают пазы. Эту систему применяют в первый год, чтобы окна не препятствовали естественному усыханию. При установке окна сверху оставляют зазор 7-15 см, который утепляется.

Установку дверей и оконных рам можно производить параллельно с возведением стен или после. Не забывайте при постройке, что баня со временем осядет, поэтому установка окон параллельно с возведения может быть очень рискованным.

Когда здание — готово, то можно приступить к установке оконных рам. Если места, раннее оставленные под окна оказались меньше самой рамы, то их можно прорезать при помощи бензопилы.

Окна для парной используют пластиковые или с деревянными рамами. Что касается двери, то следует отдать предпочтение дереву и при установке следует помнить, что даже обработанная поверхность дерева, при повышенной влаге разбухает, а при недостаточной сжимается.

Под дверью из дерева, должен быть обязательно небольшой порог, что предотвратит потерю тепла. Ручка на двери со стороны парилки, должна быть деревянной, от металла можно получить ожог.

Возведение сооружения из бруса профессионалами строительной фирмы. Что лучше сделать самому или нанять профессионалов?

Итак, начинаем с фундамента. Т.к. наша баня сделана из бруса, то под нее вполне подойдет как столбчатый фундамент, так и мелкозаглубленный ленточный. Предлагаю использовать столбчатый фундамент, как менее затратный. Чтобы наша баня стояла долго и надежно, необходимо произвести расчет основания под нее. Звучит устрашающе, но на самом деле это достаточно просто (если конечно ваша баня не стоит на болоте).

Определяем несущую способность грунта для мелкозаглубленного фундамента – снимаем плодородный слой до твердого грунта и берем пробу – просто горсть грунта. На большей части нашей страны грунты глинистые и для них есть простой способ определить тип.

Для этого нужно из исследуемого образца скатать в руках шарик и затем сплюснуть его между пальцами. Если в результате получилась лепешка с ровными краями, то это глина, если по краям лепешки образовалось несколько небольших трещин, то это суглинок, если трещин образовалось много, то это супесь, ну а если шарик не скатывается и рассыпается, то это песок.

Дальше по Таблице 1 определяем несущую способность грунта или расчетное сопротивление грунта, которое измеряется в кг/см.кв.

Таблица 1. Несущая способность глинистых грунтов.

Коэффициент пористости зависит от плотности грунта – чем глубже, тем он меньше. В нашем случае мелкозаглубленного фундамента, он будет максимальным. Для примера примем, что у нас сырой суглинок, коэффициент пористости равен 1, тогда несущая способность грунта будет равна 1 кг/см.кв.

Теперь определяем вес нашего строения вместе с фундаментом и всем, что находится внутри.

Кубатуру леса мы высчитали в прошлой статье и она составила 17,3 м.куб, умножаем на вес 1м.куб. сосны естественной влажности 800кг и получаем 17,3*800=14 000 кг.

Вес кровли 60м.кв.*7кг/м.кв.= 420кг.

Вес фундамента. Предварительно, примем, что фундаментные столбики расположены по всему периметру фундамента с интервалом в 1,0м. Рассчитываем предполагаемое количество столбиков, для чего вычислим периметр фундамента.

6 5 6 5 6=28м. Тогда количество столбиков составит: 28/1=28шт.

90*28=2 520кг.

Общий вес конструкций получится 14 000 420 2520=16 940кг

Осталось посчитать эксплуатационную (мебель, люди и т.д.) и снеговую нагрузки.

Эксплуатационная нагрузка принимается равной 150кг на 1м.кв. общей площади, т.е. 150кг*30м.кв=4500кг.

Снеговую нагрузку возьмем для 4-го снегового района нашей родины (в этот район входят, например, Тверь, Самара, Новосибирск и т.д.), которая составляет 240кг/м.кв. и учитывая, что угол наклона ската кровли составляет от 25гр. до 60гр. (применяем коэффициент 0,7), получим: 60м.кв.*0,7*240кг/м.кв.=10 080кг.

На практике, снег с кровли из профлиста и с углом наклона более 35гр, будет просто скатываться, поэтому учитывать или нет снеговую нагрузку, остается на вашей совести :).

Итак, считаем итоговый вес: 16 940кг 4 500кг 10 080кг=32 240кг.

S