Печь для бани из трубы

Содержание

1. Горизонтальный вариант печи
2. Пример конструкции металлической печи
3. Пример конструкции металлической печи
4. Подготовительный этап – выбор чертежа, материалов, инструментов
5. Горизонтальный вариант печи
6. Этапы сварки
7. Монтаж колосника
8. Декоративная отделка
9. Четвертый шаг — установка печи
10. Обустройство фундамента под печь
11. Чертежи банных печей из трубы
12. Часто допускаемые ошибки

Горизонтальный вариант печи

В процессе будет использоваться 1,5-метровая труба Ø 50 см, толщина стенок должна составлять как минимум 1 см. Алгоритм действий следующий.

Шаг 1. Вначале труба разрезается на две части – 90 см и 60 см. Меньшая часть послужит емкостью для воды (к слову, диаметр этого отрезка может быть и меньшим), а в большей будет установлена топка с каменкой.

Шаг 2. Снизу большего отрезка проделывается прямоугольный вырез для поддувала. Высота отверстия должна составлять 50-60 мм, а ширина – 180-200 мм. Само поддувало, к слову, будет еще и выполнять функцию зольника.

Шаг 3. Над поддувальным отверстием приваривается круглая стальная пластина толщиной 12 мм и диаметром, соответствующим внутреннему диаметру используемой трубы. В центре круга вырезается отверстие под колосник. Проще купить и установить уже готовый «магазинный» колосник, но при желании все можно сделать своими руками – наварить на отверстие арматурные пруты в виде решетки, но так, чтобы зазоры между ними соответствовали их диаметру.

Шаг 4. Вырезается ниша размерами 300х250 мм для топочной камеры (при этом до дна камеры должно оставаться примерно 50 мм). Затем приваривается пара петель, на них навешивается заранее вырезанная дверка соответствующих размеров. К дверке приделывается защелка.

Шаг 5. Далее над топочной камерой выполняется отсекатель – прямоугольный стальной лист, имеющий срезанные углы. Посредством этих срезанных углов лист и приваривается к корпусу. Зазоров, оставшихся между сторонами листа и стенками трубы, хватит для прохода дымных газов. Это будет способствовать движению дыма вдоль стенок трубы, благодаря чему они будут интенсивнее прогреваться.

Шаг 6. Выше, примерно в 70-100 мм от отсекателя, к корпусу приваривается решетка, выполненная заранее из арматурных прутов Ø 1,2-1,5 см. Эта решетка будет выполнять функцию днища каменки. Дверка каменки устанавливается так, чтобы человек с легкостью открывал ее от парильного помещения. Технология изготовления здесь такая же, как для дверки в топку.

Шаг 7. Сверху корпус заваривается стальным листом с проделанным в нем отверстием (диаметр последнего должен соответствовать диаметру подготовленной дымоходной трубы).

Шаг 8. Как отмечалось выше, баком для воды может послужить отрезок той же трубы, что использовалась для корпуса (при желании бак можно изготовить из листовой стали). Важно, чтобы дно этого бака было выполнено в точности так же, как верхняя часть каменки. С помощью сварочного аппарата к его дну крепится труба – она пройдет сквозь центр всего бака и выступит сверху примерно на 350-400 мм.

Также необходимо обустроить на баке крышку, выполненную в виде полуокружности. Для этого кусок стали, которым будет закрываться бак, разрезается на две части. Одна из них приваривается, а другая крепится к первой с помощью петель – это и будет крышка-полуокружность.

Шаг 9. Внизу бака врезается кран для слива воды.

Для данной конструкции можно изготовить выносную топку. Необходимо сделать раскрой листа стали, произвести резку и соединение сваркой. Этапы продемонстрированы на фото.

Горизонтальная конструкция подразумевает наличие навесной емкости для воды и наружной каменки. Такая печь более компактна, а благодаря увеличенной глубине топочного отделения она позволит быстро отопить помещение. В процессе изготовления нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1. Из стальной трубы диаметром 50 см вырезается кусок длиной 80 см. Края тщательно выравниваются и зачищаются.

Шаг 2. Создается колосниковая площадка. Для этого из стального листа толщиной 1-1,2 см вырезается прямоугольник размерами 80х40 см. Внутри прямоугольника проделывается отверстие, после этого к нему (прямоугольнику) приваривается арматура. Как вариант – можно приобрести уже готовый колосник, изготовленный на заводе.

Шаг 3. Колосник приваривается внутрь корпуса. Сама труба в это время располагается так, чтобы шов на ней находился под колосниковой решеткой. Дело в том, что металл прогорает преимущественно в местах сварки, а такой нехитрый прием поможет существенно снизить термальную нагрузку на шов.

Шаг 4. Из стального листа изготавливается фасад (выносная топка) прямоугольной формы (высота – 0,7 м, ширина – 0,6 м) с закругленным верхом. В фасаде проделывается пара прямоугольных вырезов – для дверок поддувала и топки.

Шаг 5. Задняя часть конструкции также выполняется из стальных листов, но размеры здесь другие – 0,9х0,7 м. К слову, верхняя часть этого элемента послужит одновременно еще и ограничителем каменки.

Шаг 6. Задняя часть и фасад привариваются к корпусу. По центру корпуса приваривается фронтальный ограничитель для каменки, при этом он – ограничитель – должен в точности повторять контуры корпуса снизу и задней части сверху.

Шаг 7. Сверху корпуса (в задней его части) вырезается прямоугольное отверстие 150х150 мм. Поверх устанавливается свод печи, выполненный из листовой стали, с отверстием для дымохода. Важно, чтобы отверстие было на 12-15 см ближе к фасаду – это обеспечит не только отсечение пламени, но и полный дожиг топлива (смотрите схему-чертеж выше).

Шаг 8. К своду приваривается дымоходная труба. К слову, свод одновременно будет и днищем каменки. На стенки свода необходимо наварить арматурную решетку высотой 20 см – это увеличит объем каменки.

Шаг 9. Крепятся дверки зольника и топки. Печь зачищается шлифовальным кругом в целях устранения ржавчины и остатков окалины, после чего покрывается слоем термостойкой краски на полимерной основе. Первое протапливание выполняется на улице, чтобы краска запеклась.

Шаг 10. Поверх задней части монтируется емкость для воды. Для этого туда приваривается полка, габариты которой соответствуют размерам днища бака. Каменка закладывается камнями, при этом соблюдается одно важное правило: нужно, чтобы их плоские поверхности предельно плотно прилегали к железным стенкам в целях более эффективного нагрева последних.

Выбор самодельного устройства зависит от габаритов парного отделения и приоритетов собственника. Изготовление любого типа конструкции регулируется нормами ППБ 01–93 и СНиП 41–01-2003. Вне зависимости от того, горизонтальная это печь или вертикальная, применяется ряд общих правил:

• Для каменки потребуется лист 30х35 см. Удаление от верха каменки до дна бака — минимум десять сантиметров.
• Задняя стенка полностью заваривается, на фасаде монтируется дверца.
• Сверху крепится муфта из стальной полосы толщиной в 400, 500 или 530 мм. Ширина её – примерно 5 см. Половина приваривается к корпусу, а выступающая часть используется для сборки.
• При монтаже дымохода оставляйте треть площади верха бака не заваренной, чтобы можно было заливать воду. К отверстию залива приделывается дверца с ручкой.
• Внизу бака приваривают кран с вентилем.

Важно! Каменка заполняется булыжниками только на половину пространства. Можно входное отверстие снабдить прутком из железа, чтобы не дать булыжникам вывалиться.

В конструкции, устроенной по вертикальному принципу, колосники располагаются над каменкой.

Диаметр печки будет зависеть от калибра выбранной трубы.

При монтаже вертикальной банной печи своими руками придерживаются следующего алгоритма:

• Отрезают часть трубы длиной примерно 0,8 м.
• Зачищают отрезные края.
• Снизу приваривают днище — круг такого же диаметра, что и сама труба.
• Вырезают внизу проём поддува.
• Монтируют колосники. Они располагаются несколько выше отверстия поддува.
• Вырезают над колосниками щель топочного отсека.

Сверху печи делается отверстие для дымохода. Все проёмы снабжаются подогнанными по размеру дверцами. После проделанной работы печку шлифуют и покрывают краской.

Отличительная черта этого типа устройства — вынос топки из парилки в предбанник, что делает розжиг проще и быстрее. Но и места горизонтальным печам требуется гораздо больше.

Фото 2. Печь горизонтальная с облицовкой из кирпича, расположенная в предбаннике, требующая достаточно большого места для установки.

Для изготовления прибора берётся отрез трубы размером 0,8 м, зашлифовываются проёмы. Снизу устанавливается колосник. Для него годится металлический лист, достаточный для того, чтобы выкроить прямоугольник нужного размера. В материале вырезают середину, края при этом оставляют не слишком узкими. Затем приваривают прутья из металла. Готовый колосник монтируют к корпусу.

Фото 3. Самодельная горизонтальная банная печь с баком для воды и отсеком для камней.

Для задней секции прибора годится металлический прямоугольник, немного превосходящий по величине диаметр трубы. Если планируется установка каменки, это нужно учесть при раскрое и добавить больший припуск.

Примерно таких же размеров будет лист для фасада. В нём вырезают отверстия для топки и поддува. Затем форма приваривается к передней части трубы. Сверху корпуса вырезается квадратное отверстие примерно 12х12 см. Это будет дымоход. Далее навешивают дверцы.

1. Топка.
2. Емкость, которая размещается на корпусе либо с внешней стороны, либо с внутренней; она предназначается для камней в бане.
3. Камера, где расположен зольник.
4. Труба-дымоход.

Пример конструкции металлической печи

При дальнейших монтажных работах следует придерживаться ряда требований.

1. Печь устанавливается на заранее подготовленный фундамент, с 20-сантиметровым отступом от стены.
2. В том месте, где труба будет выходить наружу, выполняется утолщение примерно в 120 мм.
3. Все деревянные элементы покрываются изоляционным материалом (это может быть, к примеру, асбест или войлок) с нанесенным на него слоем глины.
4. Участок дымохода между потолком и кровлей штукатурится и покрывается известковым раствором.
5. Высота участка трубы, выступающего над кровлей, должна составлять как минимум 50 см.
6. Полок нужно разместить рядом с той стеной, где располагается печь. При установке полка нужно позаботиться о том, чтобы человек, сидящий там, не касался головой потолка.

Решая, какой тип печи выбрать, горизонтальный или вертикальный, какую лучше трубу использовать, опирайтесь на собственные предпочтения, на уровень своих ресурсов и квалификацию.

Придётся учитывать размеры предбанника и парилки.

Преимущество устройств горизонтального типа состоит в том, что из-за низкого расположения корпуса и длинной топки площадь нагрева булыжников больше.

Так повышается естественная конвекция горячего воздуха в парилке.

Если размеры помещения позволяют, лучше выбрать горизонтальный агрегат.

Для изготовления банной печи потребуются:

• Труба из любого металла диаметром 50 см и длиной до полутора метров. Важно, чтобы стенки были целыми, без прорех и заплат. Если имеется дырка, можно на этом месте сделать топку.
• Муфта.
• Металлические листы со стороной не меньше диаметра трубы.
• Ёмкость с вентилем.

Потребуются инструменты – сварочный аппарат, ножовка по металлу.

Любая печка, из чего бы она ни была изготовлена, требует надёжного и крепкого кирпичного фундамента. Для лёгкой печи из металла подходит фундамент высотой примерно в 70 см.

Сперва подготавливается котлован, снимается верхний слой почвы, земля разравнивается. На очищенную поверхность засыпается песок и утрамбовывается.

Далее растягивается армирующая сетка и плоскость заливается бетоном. На бетонную гладь устанавливаем плашмя красные полнотелые кирпичи.

Трубу перед монтажом разрезают на две части размерами 60 см и 90 см. Первый кусок пойдёт под бак для воды, второй — под топку и каменку. Далее вырезается поддув — прямоугольник размером 200х60 или 250х60 мм. Сверху приваривается круглая стальная пластина толщиной около полутора сантиметров.

Чтобы изготовить самодельные банные печи из трубы, важно правильно выбрать расходный материал. Так, трубы имеют собственную маркировку, которая определяет следующие параметры:

• основные размеры изделий;
• способ производства;
• тип стали;
• производственный стандарт.

Для выбора подходящей трубы следует учитывать два параметра: внутреннее сечение и толщину стенки. К примеру, маркировка 400*7, где 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стали.

Эффективная банная печь из трубы должна быстро нагреваться при небольшой закладке топливного материала. Чтобы достигнуть подобных результатов, рекомендуется использовать трубы:

• диаметром от 50 до 60 см;
• с толщиной стенок от 7 до 13 мм.

Домашние конструкции печей из трубы 530 мм для бани бывают в горизонтальном и вертикальном исполнении корпуса.

Вертикальная печка имеет компактные габариты, небольшой вес, внешне она схожа с традиционной буржуйкой, единственное отличие заключается в расположении основных элементов конструкции.

В этом случае топочное отделение, каменка и водяной бак располагаются строго вертикально.

Диаметр печи с баком для воды зависит от диаметра трубы, которая используется для ее изготовления.

Устройство подходит для малогабаритных парных, поскольку обеспечивает небольшую тепловую отдачу. К существенному недостатку печки можно отнести то, что дверки топочного и поддувального отделения устанавливаются в помещении парной.

Горизонтальная конструкция предусматривает наличие каменки, резервуара для нагрева воды и топки. Особенностью отопительного оборудования является то, что защитные дверцы поддувального и топочного отделения расположены в торцевой части корпуса печи, что дает возможность перенести их из парной в техническое помещение.

Печи для бани из трубы с горизонтальным корпусом габаритны и тяжеловесны, поэтому они подходят для монтажа в больших банях. Несмотря на это, они обеспечивают высокую теплоотдачу и хорошую конвекцию нагретого воздуха.

Если в хозяйстве есть несколько больших листов прокатной стали, можно сварить прямоугольную конструкцию. Однако такие агрегаты имеют ряд существенных недостатков:

• Прямоугольные системы имеют большое количество сварных соединений. Учитывая, что это банная печка, находящаяся в небольшом закрытом помещении, качество таких швов должно быть очень высоким. Услуги профессионального сварщика стоят достаточно дорого. В итоге, самодельный агрегат прямоугольной конструкции может превзойти по затратам покупной. Распределение теплоты от сгорания дров в объеме угловатой формы проходит значительно хуже и требует большее количество дров для протопки бани.
• Круглая форма топливной камеры обеспечивает лучшую циркуляцию дымовых газов. Отсутствие углов в печах круглой формы облегчает удаление остатков горения из зольной камеры. В прямоугольных системах между дверцей поддувала и дном зольника обязательно есть небольшой порог, в котором скапливается зола. В печи, сделанной из баллона, этот переход закруглен за счет естественной формы кожуха.

Агрегат круглой формы можно расположить либо горизонтально, либо вертикально. Вертикальное размещение имеет один существенный плюс – экономия пространства. Однако в такое расположение уменьшает КПД на прогрев и увеличивает количество закладок дров.

Это связанно с тем, что камера горения очень маленькая. Фактически ее размеры около 50 см. у основания. В топке такой формы, огонь охватывает весь объем закладки дров, что приводит к быстрому прогоранию и отдаче тепла. Тепло от горения поднимается вверх и устремляется в дымоход. Прогрев боковых стенок уменьшается, и большая часть теплоты улетает в трубу.

Горизонтальное расположение избавляет печь от всех этих недостатков. Прогрев боковых стенок идет равномерно. Камера сгорания на всю длину котла обеспечивает постепенное сгорание дров и большую отдачу тепла от одной закладки.

Самым простым с точки зрения изготовления и использования, можно считать печку из газового баллона. Схема такого агрегата достаточно проста и не требует детальной прорисовки на чертежах. Это труба сечением 530мм с закругленными крышками с обеих сторон. Толщина металла составляет 5 мм.

Дверцы топочной и зольной камеры в таких конструкциях желательно располагать в торце баллона. А трубу на небольшом расстоянии от противоположного торца на боковой стенке

В зависимости от конструкции бани, если топка будет осуществляться не из парной, длину туннеля для закладки дров и удаления золы можно удлинить на толщину стеновых перекрытий.

Если дымоход оборудовать в противоположном торце баллона, дымовые газы будут уходить напрямую, не прогревая все поверхности. Боковое размещение дымохода обеспечит наличие завихрений дымовых газов и тщательный нагрев плоскостей котла.

На расстоянии в 10 см от противоположного торца делают отверстие и вваривают трубу дымохода. Крышку с готовыми дверцами устанавливают на место и хорошо проваривают. У получившегося котла формируют подпорные ножки и систему поддувала. Выход дымовых газов делают в готовый дымоход или формируют новый.

Обладая навыками сварки и набором инструментов, можно сделать металлическую печь, идеально подходящую для конкретной планировки бани, площади парильни, моечного отделения (подробнее: «Как сварить печь в баню – делаем сами своими руками «).

Для самодельной печи важно выбрать металлическую трубу оптимальной толщины и диаметра. Самодельная печь для бани из трубы должна равномерно и быстро разогреваться, но быть достаточно толстой, чтобы противостоять большим температурам в течение долгого периода эксплуатации.

Трубы отличаются не только величиной сечения и толщиной, но и рядом других параметров: маркой стали, способом изготовления. Однако для самодельной печи обычно применяются обрезки, поэтому маркировка не всегда доступна. Выбор делают исходя из диаметра и толщины, которые можно измерить вручную.

Оптимальный размер трубы для стандартной бани считается:

• Диаметр от 0,5 до 0,55 м;
• Толщина стенки от 8 до 12 мм.

Диаметр трубы важен и в плане расхода топлива: для большой печи расход топливного материала увеличивается.

Примечание: для печи применяются только стальные трубы — чугун быстро придет в негодность, он потрескается от попадания воды на раскаленную поверхность. Сталь не должна быть высокоуглеродистая — швы такого металла могут деформироваться и разойтись.

Высокоуглеродистую сталь можно узнать по искрам, образующимся при трении куска металла о наждачное кольцо: высокоуглеродистая сталь дает белые искры, звездочками рассыпающиеся в разные стороны. Для низкоуглеродистого металла характерны желтоватые прямолинейные искры.

До начала работ необходимо определиться с тем, как будет выглядеть печка. Так как сварить печь для бани из трубы можно в двух вариантах: в горизонтальном и вертикальном исполнении.

У каждой модификации свои преимущества, поэтому выбор делают исходя из конкретных условий и приоритетов:

1. Вертикальная печка занимает небольшую площадь пола, равную радиусу трубы. Этот вариант предпочтителен в помещениях с дефицитом места.
2. Горизонтальный вариант дает возможность расположить печку так, что в парильне находится только парообразующая часть печи (каменка), а топка выносится в предбанник.

Необходимо выполнить (или найти готовый) чертеж будущего изделия, так как сделать печь для бани из трубы «на глазок» чревато ошибками в процессе работы, которые могут повлиять на работоспособность изделия. При непродуманном монтаже печи для бани существует вероятность угрозы здоровью человека.

Самодельная печь из трубы представляет собой достаточно экономичный вариант оборудования, предназначенного для обогрева бани. За короткое время изготавливается прочное долговечное устройство, каменка и топка которого созданы из одной части металлопрокатного изделия, а водяной бак – из другой. Если изготавливать печь для бани из трубы своими руками, то трудовые и временные затраты на сварку будут минимальными, что не скажешь о соединении деталей агрегата, сооружающегося из листового металла.

В то же время отмечается и отличный уровень функционирования печи из трубы за счет высокой герметичности корпуса, благодаря чему обеспечивается стопроцентная безопасность людей, отдыхающих в бане. При установке такого устройства не нужно заботиться о сооружении специальных ограждений, сам же процесс изготовления печи из бочки занимает буквально несколько часов.

1. Сооружается фундамент с шириной на полметра большей диаметра трубы. Сверху основы укладывается армированный слой, состоящий из металлических прутьев, и делается бетонная стяжка. Фундамент выстраивается толщиной от 20 сантиметров. После того как бетон полностью застынет, на пол укладывается тротуарная плитка или обычный кирпич.
2. Основанием для печи послужит длинный отрезок трубы. Для того чтобы устройство стояло идеально ровно, нижний обрез трубы следует выровнять. Формируется вырез поддувала со сторонами 5 и 20 см. Эта часть печи будет служить также зольником.
3. Сверху поддувала в трубу вваривается дно топливника. С этой целью берется лист металла, толщина которого не должна быть меньше 12 мм. На нем вырезается круг с диаметром равным соответствующему параметру трубы. По центру готовой детали делается вырез для установки колосника, который можно сделать своими руками или приобрести в магазине. При самостоятельном изготовлении колосника на подготовленный в круге вырез наваривается решетка из стальных прутков. Зазоры между ними должны быть равны их сечению.
4. На расстоянии 5 см от дна топливника формируется вырез для подачи топлива. Дверца для него закрепляется с помощью петель.
5. Отсекатель, который будет выполнять верхнюю часть топки. изготавливается из металлического прямоугольника со срезанными углами. Подготовленная деталь вводится в трубу и там приваривается за уголки срезов. Таким образом, величина зазоров позволит дыму беспрепятственно выходить из топки и циркулировать вдоль стенок печи, способствуя их нагреванию.
6. Несколько выше установленного отсекателя примерно на 8 см приваривается решетка. изготовленная ранее из прутков. Диаметр заготовки должен быть около 15 см. Решетка будет служить в качестве дна каменки. Дверца для нее аналогична дверке топки. Для удобства обслуживания располагается со стороны парилки.
7. Каменка сверху заваривается металлом, в котором проделано отверстие для установки дымовой трубы. При условии пользования съемным баком для воды, поверху каменки привариваются ограничители, способствующие лучшей устойчивости резервуара.
8. Обрезок трубы можно использовать также для изготовления стационарного водяного бака. При этом размер его дна должен соответствовать аналогичным параметрам верха каменки. По центру бака к его дну приваривается труба. верхний край которой должен быть выше от краев емкости примерно на 25 см. Для закрывания бака изготавливается крышка в виде двух полуокружностей. Чуть выше дна бака врезается кран, и емкость приваривается к верху каменки.

1. От металлической трубы диаметром 50 см отрезается заготовка длиной 80 см с дальнейшим выравниванием обрезов.
2. Для изготовления колосниковой площадки берется лист металла толщиной 12 мм и вырезается деталь прямоугольной формы со сторонами 40 и 80 см. По центру заготовки делается проем, на который приваривается покупной колосник либо самодельная решетка из арматурных прутков.
3. Колосниковая площадка вваривается в трубу, сварной шов которой должен располагаться под установленной деталью. Это вызвано тем, что область сварки чаще всего является самым уязвимым местом, способным быстро прогореть под воздействием сильного огня.
4. Для выполнения фасада печи используется металлический лист, из которого вырезается деталь прямоугольной формы с односторонним закруглением. В заготовленной фасадной части с размерами 60х70 см вырезаются два проема для установки поддувальной и топочной дверцы.
5. Тыльную часть печи будет представлять лист металла со сторонами 70 и 90 см. Верхнюю часть прямоугольника не нужно обрезать, делая закругление, поскольку углы будут служить в качестве ограничителей для каменки.
6. Выполняется сварка фасадной и тыльной части к корпусу устройства. а также переднего ограничителя каменки. Ограничитель представляет собой деталь, верхние контуры которой повторяют выступающие очертания задней стенки, а нижние – обтекаемые формы корпуса печи.
7. В той части корпуса, где следует устанавливать дымовую трубу, делается квадратное отверстие со стороной 15 см. Сверху него из металлического листа формируют свод с проемом для выхода дыма. Между образованным ранее отверстием и проемом в своде должно сохраняться расстояние 15 см ближе к переду корпуса печи. Такой излом нужен для полного дожигания топлива и отсечения пламени.
8. Проем свода, выполняющего роль дна каменки, увенчивают дымовой трубой. Объем отсека для камней можно увеличить на 15–20 см с помощью наваривания прочной металлической решетки.
9. Проемы, отведенные для топки и поддувала, оснащаются дверцами. Окончательная обработка печи подразумевает шлифовку устройства для удаления окалин и ржавых пятен. Для придания самодельной печи большей эстетичности используют полимерную термостойкую краску. Чтобы убрать неприятный запах, сопутствующий процессу запекания краски, печку следует протопить до установки в банное помещение.
10. Для установки печи потребуется бетонное основание либо однослойная кирпичная кладка. Можно также использовать тротуарную плитку и керамогранит. При соблюдении противопожарных правил, предполагающих обустройство огнеупорной изоляции, дымовая труба выводится наружу через потолок и крышу бани.
11. К задней части печи приваривается полка. на которую устанавливается водяной бак. Каменка заполняется камнями.

Пример конструкции металлической печи

Самодельная печь для бани из трубы изготавливается на основе рабочего чертежа, в котором содержатся данные о конструктивных элементах устройства, а также представлена схема его монтажа. Чертеж печи можно разработать самостоятельно или воспользоваться готовым вариантом.

Без чертежной документации сложно проводить сборку конструкции, поскольку высока вероятность допущения ошибок на любом производственном этапе, которые могут привести к неэффективной работе оборудования.

Чтобы изготовить печь своими руками, необходимо подготовить:

• отрез толстостенной трубы диаметром от 500 до 550 мм, толщиной от 8 до 15 мм, длина – до 150 см (для топочной камеры и водяного резервуара);
• отрез стальной трубы диаметром от 310 до 340 мм, толщиной до 8 мм (для каменки);
• отрез трубы диаметром до 150 мм, толщиной от 2 до 5 мм (для дымоотвода);
• листовой металл толщиной до 12 мм;
• готовый колосник или металлический прут (для самостоятельного изготовления);
• дверки для основных камер или металл (для самодельной модели);
• тяжелые петли для гаражной дверки (для самодельных дверок);
• сварочное оборудование (ручное или полуавтомат);
• болгарку с кругами для резки и зачистки;
• электродрель;
• слесарный инструмент.

Подготовительный этап – выбор чертежа, материалов, инструментов

Сварку такой печи необходимо начинать с подготовки раскроя для работы. Понадобится сам баллон DN 500; два куска листовой стали марки С30, для обустройства дверей камер; два метро 150 трубы, для дымохода; куски 20 арматуры, для сварки колосника; уголок 25 мм длинной 40 см; раскрой стали для топливного канала нужной длинны.

Чтобы сделать печку для бани из трубы своими руками, необходимо запастись материалом и инструментом:

• Отрезок трубы для тела печи — 0,5 м х 1,5 м (диаметр х длину);
• Кусок трубы для газоотведения — 0,35 м х 0,5 м;
• Лист металла 10–12 мм;
• Печная фурнитура: колосники, дверцы для топки и поддувала, зольник;
• Болгарка для резки металла;
• Сварочный аппарат.

Примечание: дверцы, зольник можно изготовить самому, сварив их из металлических листов, колосники — из металлической рамки с наваренными параллельно прутками. Печка с самодельными деталями обойдется еще дешевле, но если в приоритете скорость и дизайн, то лучше приобрести готовые дверцы.

Горизонтальный вариант печи

Печь для бани состоит из нескольких элементов, присоединённых последовательно друг к другу посредством электрической или газовой сварки:

• Из корпуса. В нём устроен поддув с крышкой, портал под булыжники, топка, колосники.
• Из емкости (бака) для нагрева воды. Иногда ее делают не отдельным элементом, а продолжением корпуса.
• Из дымоотводной трубы.
• Из искрогасителя, устанавливаемого на дымоход.

Вода идёт по переточным трубам внутри ёмкости и выводится при помощи патрубков для холодного и горячего водоснабжения.

Фото 1. Чертеж горизонтальной банной печи из трубы, вид сбоку и спереди.

1. Из трубы вырежьте рабочий кусок длиной 70-90 см и тщательно зачистите его края.
2. Сформируйте площадку для колосников: из металлического листа вырежьте прямоугольник 80 х 40 см. Затем вырежьте середину изделия и к полученному проему приварите прутья в вертикальном или горизонтальном положении. В нижней части трубы внутри ее корпуса приварите готовый колосник.
3. Из металлического листа изготовьте выносную топку, то есть фасад печи, в форме прямоугольника с активно закругленным верхом. Оптимальная ширина – 60 см, высота – 70 см. Сделайте в изделии два выреза – под дверки для топочного отсека и поддувала. Приварите фасад к трубе.

   Самодельная печь для бани из трубы

4. Изготовьте заднюю стенку – вырежьте круглый элемент, соответствующий диаметру трубы, и приварите его к основной конструкции.
5. В верхней части трубы вырежьте отверстие 15 х 15 см для дымохода. Сверху приварите свод печи, предварительно выполненный из металлического листа. В своде оставьте отверстие под дымоход. Затем приварите к нему непосредственно дымоходную трубу.
6. Установите дверцы топки и поддувала.
7. Зачистите и отшлифуйте корпус печи и покройте его термостойкой полимерной краской.

После того как печь будет готова, можете зафиксировать на ее задней части платформу для емкости с водой.

1. Отрежьте от трубы кусок высотой 90 см – это будет ваша рабочая основа.
2. Обустройте дно печи – приварите к нижней части трубы металлический круг, соответствующий ей по диаметру.
3. В нижней части трубы выполните вырез прямоугольной формы под поддувало: ширина – 18-20 см, высота – 50 см.
4. Сверху над поддувалом установите колосник: над прямоугольным отверстием приварите круглую металлическую пластину – ее диаметр должен точно соответствовать диаметру основной трубы, вырежьте середину круга и наварите на полученное отверстие пруты.
5. Над колосником выполните отверстие прямоугольной формы – это будет топочная камера. Далее вырежьте из металлического листа дверку, соответствующую своими размерами отверстию топочного отсека.

   Основа для металлической печи

6. Обустройте каменку: немного выше топки вырежьте отверстие прямоугольной формы, по уже упомянутой схеме установите в нем колосник, а затем смонтируйте на прямоугольник дверку.
7. Сверху заварите корпус трубы круглой заготовкой из металлического листа, предварительно выполнив в ней отверстие для дымоходной трубы. Приварите к отверстию саму трубу.
8. Установите дверцы топочного отсека и поддувала.

Как и в случае с горизонтальной моделью, зачистите корпус печи и покройте готовую конструкцию термостойкой краской. Из остатка трубы можете смастерить бак для воды.

Таким образом, в изготовлении печи из трубы в действительности нет ничего нереального. Ознакомившись с инструкцией, изучив особенности сварки и имея необходимые инструменты, вы сможете успешно справиться с задачей даже без посторонней помощи. А наградой за усилия будет надежная и безопасная топка, способная обогревать любую баню, независимо от ее габаритов.

• Сварочный аппарат;
• Электроды для сварки металла;
• Инструмент для резки металла, например, болгарку;
• Две трубы длиной в 60 см и 90 см, диаметром от 50 см и толщиной стенок около 10 мм;
• Трубу с диаметром в 35 см, из которой будет изготовлена каменка;
• Два листа металла толщиной в 10 мм;
• Дымоходную трубу, подбирая которую, важно учитывать, что она должна выходить над крышей;
• Арматуру;
• Колесник;
• Врезной металлический кран;
• И 4 комплекта дверных петель.

Заготовив необходимый материал, можно собирать печь для бани из трубы своими руками, следуя нашей подробной инструкции:

• Основная труба должна быть длинной в 75 см и диаметром в 53 см;
• Вторая труба должна быть меньшим диаметром (11,4 см).

Горизонтальные печи из трубы для бани делаются чуть сложнее, однако с такой конструкцией вы сможете самостоятельно решить, где вам расположить бачок с водой. Чаще бак устанавливают на топке или за ней.

Если вы решили выстроить именно такую печь, то следуя нашей инструкции, вы легко справитесь с поставленной задачей:

1. Расположите трубу горизонтально и приварите к ней ножки;
2. Изготовьте колосник. Для этого от нижней точки трубы отмерьте расстояние, равное 1/3 диаметру трубы. Далее необходимо вырезать из листа железа прямоугольник, длина которого будет равна 75 см, а ширина должна быть равна 1/3 диаметра основной трубы. Данный прямоугольник будет служить дном топки, поэтому в нём также необходимо сделать отверстие для колосниковой решётки. Далее остаётся только приварить данный прямоугольник к нижней части трубы.
3. Торцы печи. Чтобы сделать торцы печи, вырежьте из листа металла два прямоугольника (53 на 70 см), после чего, приварите их к торцам трубы. На переднем торце сделайте дверцы поддувала и топки, о которых мы подробно рассказывали при изготовлении вертикальной трубы.
4. Дымоход. Чтобы сделать правильный дымоход, сначала проделайте отверстие в основной трубе, ближе к заднему торцу. Далее возьмите маленькую трубу и разрежьте её пополам. У одной из половин необходимо заварить торцы листами железа с выемкой, чтобы позднее установить полученную конструкцию на поверхность основной трубы. Также в центре этого свода необходимо сделать отверстие для дымоходной трубы. После всех проделанных работ приварите изготовленный свод к основной трубе.
5. Корзина для камней. Для изготовления каменки можно использовать пруты арматуры. «Сплетите» из них корзину и приварите к печи.
6. Для изготовления бака используйте нержавеющую сталь. Сделанный бак можно прикрепить к задней стенке печи либо над топкой.

Как видите, самодельная печь для бани из трубы делается довольно просто, однако также не забывайте о дополнительных приспособлениях, которые сделают эксплуатацию печи безопасной.

Компактные размеры и удлиненная топка позволяют быстро и равномерно нагревать парную. Вынос защитной дверки топочного отделения в техническое помещение обеспечит удобную топку печи.

Сборка печной конструкции выполняется следующим образом:

1. Из трубы вырезают отрезок длиной 90 см. Края выравнивают и шлифуют.
2. Изготавливают площадку для колосника: из листового металла вырезают прямоугольную заготовку размером 75 × 35 см. В центре заготовки проделывают отверстие, к которому горизонтально или вертикально приваривают пруты. Внутри полости трубы снизу приваривают заводской колосник.
3. Площадку приваривают так, чтобы соединительный шов трубы располагался под колосником. Это предотвратит возможное прогорание металлического корпуса и снижение теплоотдачи оборудования.
4. Изготавливают лицевую панель для печи из металлического листа прямоугольной формы со скругленным верхом. Оптимальные габариты: по ширине – 55 см, по высоте – 65 см. На поверхности проделывают отверстия подходящего размера под топочное и поддувальное отделение. Кожух приваривают к трубе.
5. Изготавливают заднюю часть корпуса – круглую заготовку по диаметру трубы, приваривают к готовой конструкции.
6. В средней части корпуса приваривают ограничительный элемент для каменки.
7. Вверху отреза вырезают прямоугольный вход под дымоход. Над входом приваривают печной свод с проделанным в нем отверстием под дымоотводную трубу, которая фиксируется к нему сваркой. Готовый свод также является основанием для каменки. Чтобы увеличить ее объем, сверху к стенке достаточно приварить металлическую решетку из арматурных прутьев высотой до 18 см.
8. Навешивают защитные дверки для каждой камеры, а поверхность печки тщательно шлифуют для устранения мелких дефектов и признаков коррозии. После зачистки ее можно обработать термостойким красочным составом.
9. Выполняют вывод дымовой трубы через кровлю на улицу. Участок, проходящий через холодное чердачное помещение, требует дополнительного утепления. Это предотвратит образование конденсата и коррозии.
10. На заднюю панель устройства устанавливают водяной накопитель. Для удобства монтажа снаружи к корпусу фиксируют сваркой подставку под размеры водонагревателя. Каменку наполняют банными камнями и проводят пробный запуск печи.

Последовательность сборки конструкции выполняется поэтапно:

1. Нижний край трубы тщательно зачищают – он будет являться основанием печи. Далее в трубе проделывают входное окно для поддувальной камеры, которое будет использоваться для удаления золы.
2. Над поддувальным отсеком фиксируют металлическое днище топливной камеры, которое полностью соответствует размеру трубы. В центральной части заготовки проделывают вход для колосника и наваривают металлические пруты.
3. В корпусе проделывают прямоугольник для топки, которая будет расположена над колосником. К окошку приваривают дверные петли, на которые фиксируют защитную дверку.
4. Над топочным отделением обустраивают отсекатель прямоугольной формы, имеющий срезанные углы, за которые его приваривают к трубному основанию. При фиксации отсекателя важно соблюдать технологические зазоры для дымоотвода.
5. На расстоянии 10 см выше отсекателя к трубе приваривают металлическую решетку – дно будущей каменки. Далее устанавливают защитную дверку.
6. Верхнюю часть каменки можно закрыть листом металла с небольшим отверстием под дымоотводную трубу. По краям каменки наваривают ограничительные планки для монтажа водяного бака.
7. Корпус готового устройства тщательно зачищают и покрывают термостойким составом.

Сборка самодельной банной печки доступна и проста, но требует некоторых знаний и навыков работы со сварочным оборудованием.

Изучив пошаговую инструкцию и рекомендации о том, как сварить печь для бани из трубы, каждый домовладелец сможет легко справиться с поставленной задачей без сторонней помощи. А результатом усилий станет практичная и долговечная печь, которая подойдет для топки бани любого размера.

• Отрезают 3 круга, равных диаметру трубы;
• Приваривают 1 круг к торцу трубы, образуя дно печки;
• Вырезают отверстие зольника на 4 см выше дна;
• Из 2 круга сваривают колосник: вырезают в центре отверстие, которое затем закрывают решеткой из наваренных вдоль или поперек прутков. Иногда колосник изготавливают, просто просверливая отверстия в круге;
• Вырезают отверстие под дверцу топки;
• Следующий, 3-й круг, приваривают к верху печки, предварительно вырезав в нем отверстие под дымоход;
• Навешивают дверцы.

• печь нуждается в постоянном подтапливании – быстро остывает;
• если баня имеет большую площадь, то она нагревается неравномерно. Правда, эту проблему можно легко решить, установив несколько печей.

Этапы сварки

В подготовленном баллоне с одной стороны необходимо отрезать основание. В получившейся крышке сделать два проема: под дверцу зольника и топки. В зависимости от конструкции, сначала приваривают раскрой туннелей. К нему на петли навешивают дверцы. Дверные ручки можно сделать самому из кусков негорючего материала или купить готовые.

По контуру дверок стоит уложить асбестовый шнур. Это поможет предотвратить проникновение угарного газа через отверстие топки и зольника.

Во второй части баллона оборудуют топочную камеру. Для этого на расстоянии примерно в ¼ от нижней точки, изнутри баллона вваривают подпорные ножки для будущего колосника. Колосник формируют отдельно из стальных прутов. Его форма должна совпадать с внутренними контурами баллона.

Монтаж колосника

Каркас будущего колосника делают из двух длинных направляющих. К ним, перпендикулярно через одинаковое расстояние приваривают стальные пруты нужного размера. Готовый элемент конструкции укладывают на приваренные уголки.

Декоративная отделка

Банная печь из трубы своими руками сделанная по чертежам опытных мастеров, с соблюдением всех правил сварки, не уступает эксплуатационным качествам заводским аналогам, но проигрывает в декоративном плане. Для улучшения внешнего вида рекомендуется покрывать печь огнеупорной краской (прочитайте: «Чем покрасить печь в бане – выбор подходящей краски «).

Еще один способ улучшить внешний вид самодельной печки — это обложить ее кирпичом. Кирпичная кладка увеличит теплоотдачу, защитит от жесткого инфракрасного излучения, которое излучает раскаленный металл, продлит срок службы печки (подробнее: «Как обложить печь в бане кирпичом – руководство по облицовке печи «).

Самодельная печь — не только способ сэкономить на покупке заводского изделия, но и возможность реализовать оптимальный проект в соответствии с конкретными условиями: площадью парильни, требованиями к качеству пара (сухой или влажный), личными предпочтениями.

Четвертый шаг — установка печи

До стадии установки в бане обустраивается бетонный фундамент. Его высота: 20-30 см. На него кладутся огнестойкие кирпичи в две линии. Они крепятся глиняным составом.

Обязательные параметры платформы под печь: 70 х 70 см. Её минимальная высота – минимум 20 см. На такой дистанции она сосредотачивается от ближайшей стены.

В уложенной кладке устраивается добавочный слой в 12 см. Его позиция – участок выхода печной трубы на улицу. Перекрытия (в основном, деревянные) покрываются асбесто-войлочной теплозащитой. Они обрабатываются глиняным составом. Элемент трубы между потолочным покрытием и крышей оштукатуривается и покрывается известью. Труба на 50 см восходит над крышей.

Если в бане устраивается деревянная, а не кирпичная кладка, то печи обязательно окружается кирпичом (это критерии безопасности). Кирпичное обложение в высоту доходит до 120 см, а в толщину – до 80, причём по обеим сторонам печи.

После закрепления фундамента на него следует установка созданной печи.

Если баня имеет обособленное положение от дома и не устойчива к температурным скачкам, у фундамента необходимо усилить прочность и стойкость к морозам.

Установка завершена. Баню требуется испытать. Первое испытание должно выявить возможные недочёты. На нём главное – не попариться, а изучить работу печи и условия для комфортного пребывания в бане. Если тест закончится успешно, в баню можно приглашать родню и друзей.

Выше была изложена методика создания металлической печи с баком в вертикальном исполнении. Здесь – основной компонент – труба значительного диаметра.

В горизонтальной версии главная составляющая – это ёмкость с баком. Первый вариант пользуется большей популярностью. Поскольку у труб есть более внушительная стойкость к термическим перепадам. Да и трубы меньше выгорают, чем печь с баком.

Обустройство фундамента под печь

Следующий шаг – подготовка места для установки печи из трубы. Сначала делаем крепкий фундамент:

1. На участке, где планируется расположение печи, выкопайте яму: глубина – 50 см, длина – 70 см, ширина – 70 см.
2. Засыпьте дно полученной ямы мелким щебнем высотой 30 см и тщательно утрамбуйте слой.
3. На щебень залейте слой цементного состава: 1 часть сухого цемента, 4-5 частей песка вода. Оставьте основание застывать на сутки.
4. На застывший цемент уложите несколько листов рубероида – он будет выполнять функцию гидроизоляции.
5. Залейте рубероид бетонным составом: 1 часть сухого цемента, 2 части песка, 4-5 частей мелкого гравия вода. Выровняйте залитое основание уровнем.

Когда фундамент высохнет, обустройте на нем кирпичную площадку 70 х 70 см. Выкладывайте кирпич в один или в два ряда на стандартный глиняный состав.

После этого соорудите защитный экран для стен бани в зоне монтажа печи: укладывайте кирпич в один ряд «на ребро», сцепляя глиняным составом. Оптимальная высота такого экрана – 120 см. Печь нужно будет располагать на расстоянии не меньше 20 см от защиты.

Совет. Для выполнения подушки и экрана используйте огнеупорный или красный кирпич.

Следующий этап производства печи – обустройство надежного основания.

1. На площадке, где будет установлена печь, выкапывают котлован глубиной до 55 см, длиной и шириной по 75 см.
2. Дно засыпают мелкофракционным щебнем высотой до 35 см, трамбуют.
3. Щебеночную подушку заливают бетонной смесью в следующих пропорциях: на 1 часть цемента 5 частей песка и вода. Основание выдерживают 24 часа до застывания.
4. На готовый фундамент укладывают листовой рубероид, который используется в качестве гидроизоляционного слоя.
5. Гидроизоляцию заливают бетонной смесью: на 1 часть цемента 3 части песка, 5 частей гравия мелкой фракции и вода. Основания тщательно выравнивают и выдерживают до полного застывания.
6. На бетонном основании обустраивают площадку из кирпича размером 75 × 75 см. Кирпичная кладка выполняется в одиночный или двойной ряд с использованием соединительного раствора на основе глины.
7. Изготавливают экранирующий щит для защиты банных стен, возле которых будет установлена печь. Для экрана используется огнеупорный кирпич, уложенный на боковое ребро. Экранированная защита может иметь высоту в 1,2 метра, при этом монтаж отопительного оборудования проводится на расстоянии 25 см от нее.

Несколько сложнее изготовление и чертежи для металлической печи с закрытой каменкой и подогревом воды на помывку. Принцип работы отопителя таков: дрова в топливнике сгорают на колосниковой решетке, дымовые газы омывают каменку закрытого типа и нагревают ее, после чего отдают теплоту баку с водой, протекая по газоходной трубе.

Чтобы изготовить металлическую печь, потребуются следующие материалы:

• труба толстостенная Ø530 мм длиной 1.5 м;
• труба Ø159 х 3 мм длиной 1 м;
• колосниковая решетка из стали либо прутки Ø10—12 мм для ее изготовления;
• листовая сталь не менее толщины стенки трубы;
• самодельные петли на дверцы – 4 комплекта.

Работа начинается с того, что в будущем корпусе печи аккуратно вырезаются проемы для дверок. При этом куски металла должны оставаться целыми, к ним надо приварить петли, рукоятки и запоры, а потом установить в качестве дверец. Потом в соответствии с чертежом банная печь из трубы должна разделиться внутри на 4 отсека, разделенные перегородками.

Остальные перегородки – это колосниковая решетка, поддон для камней и днище бака, их надо изготовить по внутреннему диаметру корпуса. Каждую из этих деталей обрабатывают в соответствии с ее назначением и приваривают на место, начиная с внутренних перегородок. Не забудьте сделать отверстие для дымоходной трубы и все герметично и качественно обварить.

Последний этап сборки – крепление дверок и небольших массивных ножек из любого металлопроката. По окончании все сварные швы обязательно проверяются на проницаемость обмыливанием с продувкой, керосином или любым другим способом, после чего желательно провести пробное протапливание и испытание отопителя на улице.

Получившуюся конструкцию устанавливают на подготовленное основание, отгораживают стальной сеткой и засыпают камнями.

Устройство металлической печи достаточно простое. Ее изготовление требует только навыков сварки и резки металла. О том, как не допустить ошибок при изготовлении, расскажет видео.

Каменка наполняется камнями. Подходящие варианты: жадеит, вулканит, диабаз, кварцит. В камнях не должно быть слюды. Так они, нагреваясь, станут выделять токсины.

Также нельзя задействовать гранит: он быстро разрушается.

Обязательная структура камней: мелкие кристаллы. Форма – округлая. Этиология – природная.

Чертежи банных печей из трубы

• стоимость: как говорят математики, цена самодельного отопителя стремится к нулю и зависит от наличия у вас тех или иных материалов. Но даже если вам придется все их купить, а сварочные работы заказать мастеру, то изделие все равно обойдется вдвое дешевле, нежели заводская печь из магазина;
• простота изготовления своими руками: по сути, труба с толстыми стенками – это уже готовый корпус обогревателя;
• цилиндрическая форма топки с точки зрения теории горения считается оптимальной;
• размеры, конфигурация, срок службы, — все это в ваших руках. Хотите вечную печку – возьмите трубу со стенкой 10 мм, желаете сжигать в ней метровые поленья – пожалуйста, сделайте топку соответствующего размера.

По большому счету, самодельные металлические печи для бани бывают 2 видов – вертикальные и горизонтальные. Первые занимают меньше места, но для них придется готовить дрова короче, да и подкладывать их чаще. Горизонтально расположенная труба позволяет загружать в топливник больше длинных поленьев, благодаря чему увеличится время горения.

труба Ø530 мм с толщиной стенки до 10 мм и длиной 0.5 м;

• труба Ø114 х 3 мм длиной 0.5 м;
• стальная колосниковая решетка;
• листовая сталь толщиной не менее 6 мм;
• самодельные петли на дверцы – 2 комплекта;
• решетка либо тонкий металл на ограждение каменки.

Устройство печи удобно тем, что не нужно тратить время и материал на вырезание кругов из толстого металла, как и приваривать к корпусу ножки. Достаточно заготовить детали согласно чертежу и собрать все вместе посредством сварки. Здесь важно приладить выносную топку таким образом, чтобы дно зольной камеры совпало с низом трубы корпуса. Корпус, находящийся внутри парной, впоследствии обкладывают кирпичом, чтобы смягчить воздействие жесткого инфракрасного излучения.

• Вырезают болгаркой топку — кусок трубы нужного размера (в соответствии с чертежом). Оптимальная длина от 0,7 до 0.9 м;
• Изготавливают колосники из металлической рамы и прутков, приваренных параллельно к раме на расстоянии около 50 мм;
• Внутри полученной топки укрепляют колосники. Если используются готовые изделия, то их укладывают на приваренные изнутри металлические уголки;
• Сверху топки вырезают отверстие для дымохода (15–20 см). Рекомендуется отступить от задней стенки топки на расстояние 15 см. Это нужно для того, чтобы дым и раскаленные газы не сразу выводились наружу, а слегка задерживались перед удалением, участвуя в теплообмене.

Небольшое отступление: некоторые прорезают отверстие для дымохода в задней стенке — этого делать не стоит. Уходящий напрямую горячий дым снижает КПД печки, увеличивает расход топлива.

• Далее отрезают металлический лист по размеру задней стенки топки и приваривают его. Если проектом предусмотрено устройство каменки, то лист, образующий заднюю стенку печи, отрезают большего размера. Он должен выходить за пределы задней стенки топки, образуя верхней частью одну из сторон ящика для камней;
• Отрезают переднюю стенку нужного размера, в которой прорезают отверстия для топки и зольника;
• Приваривают фасад, после чего навешивают дверцы (магазинные или самодельные);

Банная печь из трубы горизонтальная своими руками готова, остается очистить изделие от окалины и ржавчины, проверить на работоспособность, произведя контрольную растопку.

Достоинства и отрицательные качества присущи практически любому предмету, изготовленному самостоятельно. Не входит в разряд исключений и банное оборудование, созданное своими руками. Среди преимуществ банной печи из трубы нужно отметить следующие качества:

• отличная возможность транспортировки;
• длительный срок службы;
• термостойкость;
• применение любого вида топлива;
• парилка быстро разогревается;
• простота и удобство пользования.

Имеющиеся в самодельной печи некоторые недостатки не смогут затмить вышеперечисленные достоинства. Однако отметим и их:

• быстрое нагревание и остывание печи для бани из металла приводит к тому, что возникает постоянная нужда в подбрасывании топлива, увеличивающая его расход;
• теплый воздух, исходящий от металлического очага, неравномерно распределяется по парилке, что особенно заметно в парных большой площади, которые требуют установки парочки печей подобного типа.

Самое главное, перед началом всех работ необходимо убедиться, что трубу для банной печи вы используете качественную, на которой отсутствует коррозия. В противном случае горизонтальная печь долго не прослужит. Рассмотрим основные этапы:

• сначала необходимо приготовить для работы трубу, диаметр которой не менее 0,5 метра, а длина – 0,8 метра. Края трубы важно сделать ровными;
• подготовить лист метала толщиной от 10 до 12 мм. Из него делаем колосниковую площадку. Она выглядит как прямоугольник размером 80х40 см. В площадке необходимо сделать прорезь и закрепить к нему прутки. Можно применить промышленные колосники;
• затем колосниковую площадку необходимо приварить к стенкам внутри трубы;
• для увеличения срока эксплуатации данного изделия нужно проследить, чтобы шов трубы оказался непосредственно под площадкой;
• далее следует изготовить торцовые стенки из листового металла. Впоследствии он должен выглядеть как прямоугольник с закругленным верхом. Ширина – 60 см, длина детали – 70 см;
• в фасаде вырезаем 2 прямоугольника, которые будут дверцами поддувала и топочной камеры;
• после делаем заднюю стенку также в виде прямоугольника размером 70х90 см. При этом верхняя часть стенки будет выполнять функцию ограничителя для каменки, расположенной снаружи;
• к трубе нужно приварить фасад и заднюю стенку;
• снаружи нашего почти законченного изделия необходимо сделать сварку переднего ограничителя каменки, который снизу должен будет повторять контуры трубы, а сверху – контуры задней стенки;
• в верхней части корпуса вырезаем отверстие размером 15х15 см. Над ним монтируем свод печи из листового металла с отверстием для дымохода. Отверстие должно быть сдвинуто на 10-15 см к фасаду;
• после этого непосредственно к своду нужно выполнить сварку дымовой трубы;
• для того чтобы увеличить стенки каменки, к ограничителям необходимо наварить решетки, высота которых 15-20 мм;
• следующее действие – непосредственно выполнение монтажа дверей зольника и топочной камеры;
• к задней части изделия надо приварить полку для водонагревательного бака. Размер полки зависит от размера бака;
• завершающий этап – конструкцию нужно будет обработать шлифовальным кругом, чтобы очистить от ржавчины. Если есть желание, готовую печь покрываем термостойкой полимерной краской и протапливаем.

Вот и все. Все работы завершены. Можно устанавливать и приступать к эксплуатации. При возникновении дополнительных вопросов есть видео, которое поможет сделать все работы своими руками правильно.

Часто допускаемые ошибки

Чтобы пресечь быстрое выдувание тепла из печи. в процессе изготовления нужно предусмотреть оснащение дымовой трубы подвижной задвижкой.При скоплении большого количества сажи может случиться ее возгорание. Этого можно не допустить, если оборудовать горизонтально стоящий агрегат дожигателем. Для этого в определенном месте стенки трубы проделываются два отверстия, в которые вставляются металлические трубочки с загибом в сторону трубы.

Таким образом, можно подвести итог изготовления такого устройства: если иметь перед собой чертеж печи для бани из трубы, а также все необходимые инструменты и материалы, то процесс сборки не составит для вас особого труда. Зато готовая печь из металла будет долго радовать вас в вашей бане. С легким паром!